フィレンツェで過ごす6時間：乗り継ぎ中の徒歩観光

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列車の乗り継ぎでフィレンツェに数時間滞在するなら、石畳の上でずっと荷物を引きずらなくても、思っている以上に街を見て回れます。私たちはローマ行きの列車を待つ間、ここでおよそ6〜7時間過ごしました。駅で時間をつぶす代わりに、乗り継ぎ時間を旅のなかでも最高の午後のひとつに変えました。フィレンツェが初めてでも10回目でも楽しめる、実際に歩いたルートをご紹介します。芸術や川の眺め、本格的なトスカーナ料理のランチ、街で有名な革製品の買い物まで、すべて徒歩で巡れて、駅からも簡単にアクセスできます。途中には、私たちが食事をした店や、彼女が探し求めていた革のバッグを見つけた場所など、個人的なお気に入りスポットもあります。

ヨーロッパの都市をもっと旅する予定があるなら、次は私のプラハ旅行ガイドも参考にしてみてください。

まずは荷物をどうするか決めましょう。私たちはサンタ・マリア・ノヴェッラ駅にある公式の手荷物預かり所を利用しました。1階の16番線付近にあり、毎日午前6時から午後11時まで営業しています。最初の5時間の預け入れ料金は荷物1個につき約6ユーロで、私たちの滞在時間を十分にカバーできました。預け入れの手続きも数分で済みました。駅の周辺にはBounceやRadical Storageのような、事前予約できるもっと安いサービスもありますが、公式窓口がすぐ近くにあり、手続きも簡単だったので、私たちは利用しませんでした。荷物を持たずに歩けたことで、慌ただしい時間が本当の観光に変わりました。どの方法を選ぶにしても、まずは荷物を預けましょう。

スタート：午前10時、サンタ・マリア・ノヴェッラ

荷物を預けたら、その場にいたサンタ・マリア・ノヴェッラから一日を始めました。駅を出てそのまま歩き、見過ごしてしまいがちですが、この教会はほかの場所へ向かう前に20分ほど立ち寄る価値があります。この散策全体の雰囲気を感じられる場所でもあります。トスカーナを代表するゴシック様式の教会のひとつで、ドミニコ会の修道士たちが建設を始めたのは1278年ごろ。それ以来、数々の傑作がここに集められてきました。

まず広場からファサードを見上げてみてください。上部より下部のほうが古い造りです。大理石の墓碑やアーチがある下のロマネスク様式の部分は14世紀のもの。一方、レオン・バッティスタ・アルベルティが上部を手がけ、1470年に完成させました。高い身廊と低い側廊をつなぐために彼が加えた、S字形の大理石の渦巻き装飾を探してみてください。あまりに優雅な工夫だったため、その後何世紀にもわたって教会建築に取り入れられました。ルネサンスの比例原理がフィレンツェの教会のファサードに用いられた、ごく初期の例のひとつです。中に入る前に、ゆっくり眺める価値があります。

中に入ったら、左側廊の壁に描かれたマザッチョの「聖三位一体」を見に行きましょう。マザッチョが1425年から1427年にかけて描いたこの作品は、数学的に正確な遠近法を取り入れた最初期の絵画のひとつとされています。描かれた礼拝堂が、実際の壁の奥へと続いているように見える構図です。これを実現するために、友人ブルネレスキの遠近法の実験を生かしました。見落とされがちなポイントが2つあります。聖母マリアは、一般的な若い娘の姿ではなく、年配の女性として描かれています。そして下部には墓の上に横たわる骸骨があり、「かつて私はあなたのようだった。いずれあなたも私のようになる」という意味の碑文が刻まれています。街で最も有名な絵画のひとつの下に隠された、静かな「メメント・モリ（死を忘れるな）」です。この作品には、もうひとつ興味深い話があります。16世紀にヴァザーリがフレスコ画を覆い隠したことで、結果的に保存され、19世紀末の修復工事中に偶然再発見されました。

身廊の中央を見上げると、ジョットによる大きな彩色十字架が見えます。1280年ごろの初期の作品で、教会にある主要作品のなかでは最も古く、高さは5.5メートルを超えます。実際の磔刑を思い浮かべられるよう、ジョットはこれを吹きさらしの場所に掲げることを意図しました。今も、足を止めて見入る人が絶えません。

ぜひ見てほしいのは、主祭壇のすぐ左にあるゴンディ礼拝堂の、ブルネレスキ作の木製十字架像です。1410年から1415年ごろに彫られたもので、フィレンツェで語り継がれる逸話のなかでも、とびきり面白い話が残っています。ブルネレスキは、友人のドナテッロがサンタ・クローチェ教会のために作った十字架像を見て、「十字架にかけられた農夫みたいだ」と言ったそうです。そこでドナテッロが、ならばもっといいものを作ってみろと挑み、ブルネレスキが応えたのがこの作品でした。ある伝説によると、初めてこれを目にしたドナテッロはあまりの出来栄えに驚き、夕食用に運んでいた卵の籠を落としてしまったそうです。のちにドゥオーモの大ドームを築いた同じ人物による、控えめで小さな作品です。この規模で彼の仕事を見られること自体が、訪れる価値になっています。

出発前に、隣接する回廊も歩いてみてください。いちばん古いのはキオストロ・ヴェルデ、つまり「緑の回廊」です。14世紀半ばに建てられ、壁にパオロ・ウッチェッロが描いた緑を基調とするフレスコ画にちなんで名づけられました。静かで人影もまばら。さっき出てきた駅とはまるで違う空気が流れていて、少し足を止めるのにぴったりの場所です。

最後にもう一か所。すぐ角を曲がったところにあります。サンタ・マリア・ノヴェッラ薬局は、世界でもっとも古い薬局のひとつで、その歴史は1221年、ドミニコ会の修道士たちが庭のハーブを使って軟膏や薬を作り始めたころにさかのぼります。何も買わなくても、ぜひ中に入ってみてください。フレスコ画のあるアーチ天井の部屋、アンティークの瓶、古い大理石のカウンターは、店というより博物館のようです。石けんやローズウォーター、トニックは、修道士たちが何世紀も前に書き留めたレシピを今も使って作られています。川へ向かって歩き出す前に、フィレンツェらしい小さなお土産を買うのにもいい場所です。

正午、オルトラルノで革製品を探す

教会を出たあと、川を渡ってオルトラルノへ向かいました。南岸に広がるこの地区には、今も職人たちが働くフィレンツェの一面が残っています。通りは比較的静かで、地元らしい雰囲気です。工房の扉が開け放たれ、革の香りが漂ってきます。この時間を彼女が楽しみにしていたのは、フィレンツェで本当に買う価値があるものといえば、上質な革のバッグだからです。この街の革づくりの伝統は何世紀も続き、今も健在ですが、安価な模造品もたくさんあります。お金を使う前に、何を見ているのか知っておくと安心です。

お金を無駄にしたり、がっかりしたりしないために、ひとつだけ覚えておきたいことがあります。探すなら「フルグレインの植物タンニンなめし革」です。トスカーナの伝統的な製法で、使い込むほど柔らかな風合いが増し、何十年も長持ちします。「genuine leather」や「vera pelle」とだけ表示された品には注意してください。安心できそうな言葉に見えますが、実際には革のなかでも低い等級を指すことが多く、観光広場の近くで売られる大量生産品にもよく使われています。本物のフィレンツェ産の革は、温かみのある香りと、少し不揃いな表面が特徴で、値段にもそれが表れます。不自然なほど安く、表面が均一すぎるなら、本物ではない可能性が高いです。

まず訪れたのは、知っておきたい店のひとつThe Bridgeです。1969年、フィレンツェ郊外の革工房として始まり、評判の高いトスカーナのブランドへと成長しました。今もフルグレインの植物タンニンなめしイタリアンレザーを使い、クラシックで少しレトロなスタイルのバッグを作っています。店員さんは急かすことなく、ゆっくり見せてくれました。革や縫製の違いも丁寧に説明してくれます。彼女は、丈夫でシンプルなタン色のショルダーバッグが気に入り、何度も戻って見ていました。使い込むほど見栄えがよくなるようなバッグです。結局それを持ち帰り、今でもよく褒められています。

そこから数歩のところで、I Mediciを見つけました。ワインバーと紙製品の店の間にひっそりとある、小さな家族経営の店で、雰囲気はまったく異なります。洗練されて整然としたThe Bridgeに対し、こちらは素朴で個性豊か。棚には柔らかなアースカラーの品や、店内で作られた一点ものがたくさん並んでいました。手作りの品として価格も良心的です。正直なところ、続けて両方を訪ねること自体が楽しみの半分です。一方では伝統の洗練された側面を、もう一方ではより素朴で個人的な側面を見られます。並べて見るのが、自分が何にお金を払っているのかを知るいちばんの方法です。

どちらの店でも商品のカスタマイズに応じてくれました。いくつかのバッグには真正性を証明する証明書が付いていて、革の種類や作り手を確認できるので、尋ねてみる価値があります。店を出る頃には、買ったのは単なるお土産ではなく、何世紀にもわたってこの街に息づく手仕事の品なのだと、はっきり感じました。フィレンツェの上質な革製品は流行ではなく、受け継がれてきたものです。オルトラルノは、それを見つけるのにぴったりの場所です。

12:30　ヴェッキオ橋

川に向かって戻るとヴェッキオ橋に着きます。橋を渡るのは、乗り継ぎの合間でさえ本当の旅をしている気分にさせてくれる、小さなひとときです。アルノ川のこの狭い場所にはローマ時代から渡し場があり、現在歩いている橋は、洪水で前の橋が流された後の1345年に建てられました。橋の端から端まで店が並び、木製の支えで水の上にせり出している姿は有名です。何世紀も前から続くこの光景は、今も変わりません。

店は、今のようにきらびやかな宝飾店ばかりだったわけではありません。何世代ものあいだ、橋には肉屋や魚屋、皮なめし職人の店があり、下の川を便利なごみ捨て場として使っていたため、悪臭で知られていました。転機となったのは、メディチ家がヴェザーリ回廊を建設したことです。今も店の上を通るこの専用の高架通路を使えば、家族はヴェッキオ宮殿とピッティ宮殿の間を人目につかずに行き来できました。頭上を歩いたフェルディナンド1世大公は、肉屋から漂う悪臭に耐えられず、1593年、橋で商売できるのは金細工職人と宝飾商だけだと定めました。この禁止令は現在も続いているため、今ではどのショーウィンドウも肉ではなく金色に輝いています。橋を渡るときに見上げると、上部に沿って延びる回廊が今も見えます。

それでも、多くの人の記憶に残るのはこの事実でしょう。1944年8月、ドイツ軍が撤退する際、フィレンツェのほかの橋はすべて爆破され、ヴェッキオ橋だけが残りました。なぜ残されたのかは、はっきりとはわかっていません。美しさを惜しんで破壊を避けるよう直接命令が出たというロマンチックな説もあれば、地元の人々の働きかけを挙げる説もあります。真相がどうであれ、皆さんが渡っているのは、破壊を免れた唯一の橋です。橋の中央近くでは、ルネサンス期の偉大な金細工職人、ベンヴェヌート・チェッリーニのブロンズ胸像を探してみてください。店並みが途切れ、両側にアルノ川が広がる展望スペースに置かれています。

ここで、私が伝えられるなかで最も役立つ実用的なアドバイスをひとつ。橋を撮影するのに、橋の上ほど向かない場所はありません。橋の上から見えるのは、店の窓と人混みばかりです。誰もが撮りたい一枚を狙うなら、西隣のサンタ・トリニタ橋まで歩き、そこから振り返ってみてください。三つのアーチ、川の上に張り出した店並み、その後ろに連なる丘が川面に映る景色を撮れます。夕暮れ時には、全体が金色に輝きます。少し寄り道するだけで、十分その価値があります。

このルートで最も混雑する区間なので、ひとつ率直に注意しておきます。ここでは人混みに紛れてスリが働いていて、ショーウィンドウや景色に気を取られがちです。バッグのファスナーを閉めて体の前に持ち、リュックは前に背負い、スマートフォンや財布を後ろポケットに入れないようにしてください。フィレンツェは全体として安全な街ですが、ここでは本当に気を配る価値があります。

橋を渡ったら、オルトラルノでも特に雰囲気のある通りのひとつ、ボルゴ・サン・ヤコポを歩いてみましょう。職人の工房やアンティークショップ、ワインバーが並び、小さな扉の向こうには隠れた中庭が広がっています。不揃いなアーチや風化した石に、中世の面影を残すファサードも印象的です。ここから入った静かな脇道で見つけたのが、フィレンツェや精神性をモチーフにした手作りジュエリーを扱う小さなブティック、Humilisです。彼女への誕生日プレゼントに、スターリングシルバーとオリーブの木を使った繊細なネックレスを選びました。スタッフはそれぞれの作品に込められた意味を熱心に説明してくれ、手書きのメッセージを添えて包むことも提案してくれました。予定になかったこの小さな立ち寄りが、二人にとって一日の中でも特に心に残るひとときになりました。

午後1時、オルトラルノでランチにおすすめの店：オステリア・トリッペリア・イル・マガッツィーノ

そろそろランチが恋しくなる頃です。オルトラルノを数本奥へ進むと、ピアッツァ・デッラ・パッセーラという静かな小広場に、オステリア・トリッペリア・イル・マガッツィーノがあります。ここで味わえるのは、内臓やトリッパを中心にした、昔ながらのフィレンツェ料理です。少し敷居が高そうに聞こえるかもしれませんが、料理の背景を知ることも、この店での楽しみの半分です。

看板料理はランプレドットです。観光客向けのメニューからはなかなか伝わらない、興味深い物語があります。牛の第4胃袋、つまり最後の胃であるアボマズムを、トマト、玉ねぎ、セロリ、パセリを入れたスープで何時間もじっくり煮込み、ローストビーフのように柔らかく仕上げます。これは「クチーナ・ポーヴェラ」、つまり質素な料理です。何世紀も前、動物のどの部位も無駄にしなかった労働者階級の家庭から生まれました。トリッパ売りの「トリッパイ」は、少なくとも15世紀からフィレンツェの広場を荷車で回っていたそうです。さきほど渡った橋とも、ちょっとしたつながりがあります。中世、ヴェッキオ橋で肉屋が商売をしていた頃、彼らは内臓をアルノ川に捨てており、地元の人々は安価な部位を拾い集めていました。料理名は、かつてフィレンツェの貴族に珍重されたヤツメウナギに由来します。トリッパのひだのある質感が魚を思わせたため、庶民の料理に気品ある呼び名がついたのです。

ランプレドットのほかには、トリッパをトマトで煮込み、パルメザンチーズを振った「トリッパ・アッラ・フィオレンティーナ」や、ネルヴェッティもあります。まずは食べやすいものから試したいなら、イノシシのパッパルデッレやバターとセージのニョッキなど、内臓を使わない料理もたいてい数品あります。ワインリストは地元産が中心で、主にキャンティ・クラシコです。赤ワインをグラスで頼むのが、こうした料理に合わせる伝統的な楽しみ方です。

私たちもここで食事をしましたが、味はまさに本物でした。素朴な店内に、温かなサービス。お客さんのほとんどが地元の人や常連で、いい店を見つけた目印になります。スタッフは料理について喜んで説明してくれますし、何品かを少量ずつ試せる盛り合わせもあります。ひと皿を頼む前に、伝統料理をいくつか味わってみたい人にぴったりです。

大事なことなので、正直にお伝えします。メニューのかなりの部分が内臓料理なので、胃や腸を使った料理が苦手なら、席に着く前に選択肢を確認しておきましょう。それでも楽しめる料理はたくさんありますが、食べ慣れたものを選びたいなら、数本先にあるオステリア・デル・チンギアーレ・ビアンコがおすすめです。イノシシのパスタやビステッカなど、なじみのあるトスカーナ料理を楽しめます。どちらの店でも、伝統料理を注文してスタッフに説明してもらい、キャンティを一杯合わせるのがおすすめです。

食事を終えたら、パッセーラ広場をゆっくり一周してみてください。小さな広場ですが活気があり、花鉢が並び、小さなギャラリーや職人の工房に囲まれています。昼食後にエスプレッソを飲みながらベンチでひと休みするのにぴったりです。このあと一日の締めくくりとなる坂道が待っています。

午後3時、ミケランジェロ広場：一日の締めくくり

一日の締めくくりは、ミケランジェロ広場まで坂を上りましょう。フィレンツェの絵はがきに写る景色を一望できるテラスです。オルトラルノからは、上り坂を歩いておよそ20分。サン・ニッコロ地区を通る道のりも楽しみのひとつです。ルネサンス時代の古い城壁の下に、小さなカフェやブティックが点在しています。途中で、1324年に建てられた背の高い中世の門塔、サン・ニッコロ門を通ります。街の城壁の大半が取り壊されたなか、この門は残りました。道のりの半分ほどで、斜面にある無料の庭園、ジャルディーノ・デッレ・ローゼに立ち寄ってみてください。千種類を超えるバラや小さな日本庭園、ベルギーのアーティスト、ジャン＝ミシェル・フォロンによるブロンズ彫刻が点在し、眼下には開け始めた景色が広がります。

このテラスについて、意外と知られていないことがあります。実は古い建造物ではありません。新たに統一されたイタリアの首都が一時期フィレンツェに置かれ、街全体が生まれ変わろうとしていた1869年、建築家ジュゼッペ・ポッジが設計しました。中央に立つブロンズのダヴィデ像は複製で、1873年に丘の上まで運ばれました。同じ年、オリジナルは保護のためアカデミア美術館へ移されています。像の台座には、メディチ家礼拝堂にあるミケランジェロ作の寓意像4体のブロンズ複製が据えられています。つまり、この広場全体は19世紀にミケランジェロをたたえて造られたものです。ここに立つとき、知っているとうれしい話です。

そして、何枚写真を見ていても、実際に目の前にするとやはり心をつかまれる景色があります。ブルネレスキのドーム、ヴェッキオ宮殿の塔、サンタ・クローチェ教会、街の真ん中をまっすぐ横切るアルノ川が眼下に広がり、その向こうにはトスカーナの丘陵地帯が続きます。夕方遅くに訪れれば、光がすべてを黄金色に染め、街が輝いているように見えます。

私たちが訪れたとき、路上ミュージシャンが、膝の上にギターを横たえてピアノのように叩くという、初めて見る弾き方をしていました。小さな人だかりができるなか、その音色は不思議で夢のようでした。計画して出会えるものではない、そんなひとときが、一日を通してチェックした予定の半分よりも強く心に残りました。壁や石段に場所を見つけ、屋台でジェラートを買って、しばらくゆっくり過ごしてみてください。一日の終わりにきちんと一杯飲みたいなら、テラスの奥にある新古典主義様式のロッジアにレストラン「ラ・ロッジャ」があります。同じ景色を眺めながら、アペロール・スプリッツを楽しめます。

これで一周です。駅から街一番の眺めまで、そして駅へ戻るまでの6時間を徒歩で巡り、そのあいだにアートや革製品、ランプレドットを楽しみ、とても充実した午後を過ごせます。戻る準備ができたら、列車に乗り遅れないよう余裕を見ながら駅へ向かって下りましょう。フィレンツェを後にするころには、乗り継ぎ時間がきっと忘れられない思い出になっています。

よくある質問

この地域にもう少し滞在するなら、この散策とあわせて、私たちのほかのガイドも参考にしてみてください。田園地帯でゆっくり過ごすなら、サン・ジミニャーノやヴォルテッラ近郊のワインの町を巡るトスカーナ7日間の旅程をご覧ください。フィレンツェが長旅の途中の立ち寄り先なら、次はローマの徒歩観光ルートがおすすめです。さらに街歩きのルートや旅のアイデアをお探しなら、ほかのヨーロッパ旅行ガイドもご覧ください。