Japans ländliche Regionen: Der komplette Reiseführer

Die meisten Japanreisenden verlassen Tokio und Kyoto nie, und lange habe ich es genauso gemacht. Es dauerte ein paar Reisen, bis ich endlich mit den langsamen Zügen aufs Land hinausfuhr. Und ehrlich gesagt: Dort hat sich Japan für mich erst richtig erschlossen. Die Dörfer, die Berg-Onsen, die winzigen Bahnhöfe, an denen niemand Englisch spricht und der letzte Bus schon um fünf fährt – an diese Tage erinnere ich mich am meisten, viel mehr als an jede noch so lange Liste mit Sehenswürdigkeiten in der Stadt.

Und das Land ist längst nicht überall gleich. Im Norden lockt Hokkaido mit Vulkanseen und jener Art von Pulverschnee, für den manche um die halbe Welt reisen. In den Japanischen Alpen schlenderten wir durch die erhaltenen Strassen aus der Edo-Zeit in Takayama und standen vor den reetgedeckten Bauernhäusern von Shirakawa-go, die genauso aussehen wie auf den Postkarten – nur ist es dort ruhiger, als man erwartet. Wenn du eine Basis für die Berge suchst, passt unsere Matsumoto-Route für 3 Tage gut zu dieser Region. Die Alpenroute Tateyama Kurobe ist eine der eindrucksvollsten Möglichkeiten, die Alpen zu überqueren. An der Westküste von Honshu gibt es richtige Sanddünen und verschlafene Fischerdörfer. Weit im Süden fühlen sich die äusseren Inseln Okinawas wie ein ganz anderes Land an: türkisblaues Wasser und eine Kultur, die wenig mit dem Festland zu tun hat. Ich habe versucht, all diese Orte in eigenen Guides ausführlich vorzustellen, und verlinke sie unterwegs, damit du dich dort vertiefen kannst, wohin es dich zieht.

Und jetzt kommt der Punkt: Das macht fast niemand. Die meisten Reisenden lassen das Land komplett aus – genau deshalb lohnt es sich, jetzt hinzufahren, bevor es sich verändert.

Dieser Guide ist der Überblick, den ich mir zu Beginn gewünscht hätte. Er behandelt die ländlichen Reiseziele, die sich meiner Meinung nach wirklich lohnen, die Fortbewegung ohne Auto (so waren wir jedes Mal unterwegs), Übernachtungsmöglichkeiten, Essen und die beste Jahreszeit für jede Region. Ob du nur einen freien Tag hast und von Tokio aus aufs Land möchtest oder eine zweiwöchige Route durch ländliche Gegenden planst: Nutze diesen Guide als Karte und folge den Links zu den ausführlichen Guides für die einzelnen Orte.

Warum du Japans ländliche Regionen besuchen solltest

Fast alle, die wir getroffen haben und die es tatsächlich ins ländliche Japan geschafft hatten, sagten hinterher dasselbe: Das Land war der schönste Teil der ganzen Reise. Darum würde ich dir raten, dafür richtig Platz in deiner Reiseroute einzuplanen – nicht nur einen Nachmittag.

Die Kultur wird gelebt, nicht inszeniert. Auf dem Land sind Handwerk, Feste und die kleinen Rituale an Schreinen keine Veranstaltungen für Touristen, sondern gehören einfach zum Alltag. Als wir frühmorgens durch Takayama gingen, noch bevor die Läden geöffnet hatten, sahen wir einen alten Mann die Stufe einer Sake-Brauerei fegen, die seine Familie vermutlich schon seit Generationen führte. Das wirkte überhaupt nicht wie eine Kulisse. Orte wie Takayama, Aizu-Wakamatsu und Tono haben sich ihren Charakter aus der Edo-Zeit bewahrt – auf eine Weise, die Kyoto trotz all seines Ruhms heute kaum noch gelingt.

Jede Jahreszeit fühlt sich wie eine andere Reise an. Wir waren inzwischen im Frühling in den Alpen, als Kirschblüten über den Reisterrassen hingen, und nochmals im Herbst, als sich das ganze Tal rot und golden färbte. Im Sommer locken Wanderwege und Glühwürmchen in die Berge. Im Winter versinkt manches Dorf wie Shirakawa-go unter meterdickem Schnee und sieht tatsächlich aus wie gemalt. Wenn du dich für eine Jahreszeit entscheiden musst, würde ich dir den Herbst in den Bergen empfehlen.

Das Essen reist nicht mit. Darauf war ich nicht vorbereitet. Das Hida-Rindfleisch, das wir in Takayama auf einem kleinen Miso-Bett aus Magnolienblättern grillten, war besser als alles, was ich in Tokio gegessen hatte – und ausserhalb der Region gibt es das kaum. Dasselbe gilt für Krabben an der Küste von Tottori, Soba aus Nagano-Buchweizen und Zitrusfrüchte aus Shikoku. Das Essen auf dem Land ist bewusst eng mit der Region verbunden und gehört zu den besten kulinarischen Erlebnissen des Landes.

Es kostet nur einen Bruchteil dessen, was die Städte kosten. Das hat uns am meisten überrascht. Ein Ryokan, für den man in Hakone rund 40’000 Yen pro Nacht zahlt, fanden wir weiter oben in den Bergen für weniger als 15’000 Yen – oft inklusive Abendessen und Frühstück. Und selbst während der Golden Week, als sich die Menschen in Tokio und Kyoto dicht an dicht drängten, war es an unseren Reisezielen ruhig.

Der Empfang fühlt sich echt an. Hier draussen ist der Tourismus noch vergleichsweise neu, und das merkt man. Omotenashi, Japans Vorstellung von herzlicher Gastfreundschaft, fühlt sich anders an, wenn dir der Besitzer eines Gästehauses von Hand eine Karte zeichnet, statt dass jemand am Empfang einstudierte Sätze aufsagt. Mehr als einmal begleitete uns jemand ein Stück in die Richtung, in die wir wollten, statt nur den Weg zu zeigen.

Ist Japans ländliche Seite heute leicht zu bereisen?

Auch die Anreise aufs Land ist heute einfacher als früher. In den letzten Jahren haben viele ländliche Gebiete englische Beschilderungen, Tourist-Informationen und Bahn-Pässe für ausländische Gäste eingeführt. Einige Regionen, für die man früher ein Auto brauchte, erreichst du inzwischen mit saisonalen Bussen oder touristischen Bahnlinien. Welche Pässe und Verbindungen sich für die einzelnen Reiseziele eignen, erkläre ich in den folgenden Abschnitten – denn was für die Alpen passt, ist nicht unbedingt das Richtige für Tottori oder Kyushu. Wenn du tiefer eintauchen möchtest, zeigt dir unser Reiseführer zur Tateyama-Kurobe-Alpenroute, wie weit du allein mit touristischen Verkehrsmitteln kommst – ganz ohne Auto.

Weniger bekannte Reiseziele auf dem Land in Japan, die einen Besuch wert sind

In den meisten Listen zu Japans ländlichen Regionen tauchen immer wieder dieselben drei Namen auf: Takayama, Hakone und Shirakawa-go. Sie sind alle einen Besuch wert. Wenn du dort starten möchtest, findest du hier meine ausführlichen Reiseführer zu Takayama, Shirakawa-go und Hakone. Doch inzwischen ist keiner dieser Orte mehr ein Geheimtipp. Wenn du Gegenden suchst, die sich noch wirklich abgelegen anfühlen, würde ich diese Ecken des Landes allen empfehlen, die zum zweiten Mal nach Japan reisen – und an einigen davon waren wir selbst schon länger unterwegs.

Das Hochland von Nagano. Abseits der berühmten Poststationen zieht es uns immer wieder nach Nagano. Unser Reiseplan für Nagano führt dich durch die Region. Wenn du nur eine Sache machst, dann besuche die Schneeaffen von Jigokudani: Dort sitzen wilde Makaken in einer dampfenden heissen Quelle, während es um sie herum schneit. Es ist genauso seltsam und wunderbar, wie es klingt.

Aizu-Wakamatsu, Fukushima. Eine Schlossstadt, die die meisten ausländischen Besucher nie erreichen und in der die Samurai-Geschichte noch spürbar ist – anders als in den Grossstädten, die sie glattgebügelt haben. Ich habe einen 3-Tage-Reiseplan für Aizu zusammengestellt, denn der Ort verdient mehr als einen hastigen Zwischenstopp.

Tottori, San’in-Küste. Ja, in Japan gibt es echte Sanddünen, und kaum westliche Reisende verschlägt es hierher. In meinem Tottori-Reiseführer findest du alle Details. Kurz gesagt: eine dramatische Küste, frische Krabben und ein Bruchteil der Menschenmassen, denen du sonst überall auf der Goldenen Route begegnest.

Das ländliche Kyushu. Die südliche Insel ist eine Welt für sich, geprägt von Vulkanen und Onsen-Orten. Mein Reiseplan durchs ländliche Kyushu folgt unserer Route. Und allein Beppus Onsen ist schon die Reise in den Süden wert.

Naoshima, die Kunstinsel. Kein Dorf im traditionellen Sinn, aber nur wenige Orte fühlen sich so weit von Tokio entfernt an. Eine ganze Insel voller Museen für zeitgenössische Kunst und Installationen, zwischen Fischerdörfern. Die ganze Geschichte findest du in meinem Naoshima-Reiseführer.

Was du vor einem Besuch auf dem japanischen Land wissen solltest

Ein paar ehrliche Hinweise zur praktischen Seite der Reise, denn auf dem Land musst du etwas mehr planen als in Tokio.

Ausserhalb der Grossstädte gibt es schnell viel weniger Englisch. Schilder, Speisekarten und Zugfahrpläne sind oft nur auf Japanisch, und in ländlichen Gegenden sprechen die meisten Mitarbeitenden kein alltagstaugliches Englisch. Es lässt sich aber gut bewältigen. Die Kamerafunktion von Google Übersetzer erkennt die meisten Schilder und Speisekarten sofort. Ich habe mich öfter darauf verlassen, als ich zählen kann – einmal, um herauszufinden, welcher von zwei fast identischen Bussen tatsächlich zu unserem Dorf fuhr. Lade Offline-Karten für die Gegend herunter, bevor du deine Unterkunft verlässt, und der grösste Teil des Navigationsstresses ist weg.

Der Transport erfordert echte Planung. Das ist der wichtigste Punkt. Manche Orte erreichst du nur mit lokalen Bussen, die ein paar Mal am Tag fahren. Verpasst du den letzten, sitzt du wirklich fest. Bevor du eine Übernachtung buchst, prüfe, ob es zuverlässige öffentliche Verkehrsmittel gibt oder ob ein Mietwagen die bessere Wahl ist. Das unterscheidet sich je nach Region enorm. Weiter unten im Abschnitt zum Transport gehe ich auf die konkreten Möglichkeiten und Pässe ein und zeige, wo sich ein Auto tatsächlich lohnt.

Bargeld ist immer noch Trumpf. In vielen Restaurants auf dem Land, Gästehäusern und Tempeln kannst du nur bar bezahlen, und wir sind schon mehr als einmal darauf hereingefallen. Je weiter du ins Landesinnere fährst, desto seltener gibt es Geldautomaten – und nicht alle akzeptieren ausländische Karten. Unsere Regel inzwischen: Heb am letzten Convenience-Store oder 7-Eleven in der nächstgelegenen Stadt mehr Yen ab, als du glaubst zu brauchen. Die Geldautomaten von 7-Bank sind für ausländische Karten am zuverlässigsten und werden in den Bergen schnell seltener.

Unterwegs im ländlichen Japan (mit oder ohne Auto)

Hier kommt es oft zu Problemen. Japans Bahnnetz ist bekanntlich hervorragend, doch dieser Ruf beruht auf den Verbindungen zwischen den grossen Städten. Auf dem Land gelten andere Regeln, und eine schlechte Transportplanung ist der schnellste Weg, einen ganzen Reisetag zu verlieren.

Der JR Pass ist nicht mehr automatisch die beste Wahl. Seit der kräftigen Preiserhöhung vor ein paar Jahren lohnt er sich nur noch, wenn du wirklich weite Strecken zurücklegst. Rechne also nach, ob Einzeltickets günstiger sind, bevor du ihn kaufst. Für diesen Reiseführer noch wichtiger: Viele der Strecken, die du hier tatsächlich brauchst, gehören gar nicht zur JR. Die Nankai-Linie nach Koyasan, die Nagano Dentetsu zu den Schneeaffen, die Toyama Chiho Railway nach Tateyama, die Fujikyu nach Kawaguchiko und die Wakayama Electric Railway mit ihrem Katzen-Bahnhofsvorsteher sind nicht im Pass enthalten. Selbst der Azusa-Express nach Matsumoto ist nicht vollständig abgedeckt. Prüfe für deine konkrete Route jede Linie einzeln, statt anzunehmen, dass der Pass alles abdeckt. Wenn du noch nie einen Shinkansen gebucht hast, erklären wir dir den Ablauf unter So buchst du Shinkansen-Tickets. Bei längeren Strecken lohnt sich ausserdem ein Vergleich von Shinkansen und Flugzeug.

Regionale Pässe sind meist besser als der landesweite Pass. Für eine Reise aufs Land bieten die regionalen Pässe fast immer mehr fürs Geld. Der Hakone Free Pass deckt Seilbahn, Busse, Boote auf dem See und lokale Züge mit einem Ticket ab. Ähnliche Angebote gibt es für die Alpen, die Kansai-Region und Kyushu. Kauf den Pass, der zu deinen tatsächlichen Reisezielen passt – nicht den grössten, den es gibt.

Wo Busse die Züge ersetzen, solltest du deine Planung nach dem Fahrplan richten. Shirakawa-go, Kamikochi und die Ausgangspunkte des Kumano-Kodo-Wegs sind nur mit dem Bus erreichbar. Auf dem Land fahren Busse oft nur ein paar Mal am Tag, und manchmal fährt der letzte Bus zurück schon am frühen Nachmittag. Fotografiere den Fahrplan an der Haltestelle, wenn du ankommst: Später hast du vielleicht keinen Empfang, um ihn online nachzuschauen. Plane ausserdem mehr Zeitpuffer ein, als dir nötig scheint.

Wann sich ein Auto lohnt. In manchen Regionen kommt der öffentliche Verkehr einfach nicht bis zu den schönsten Orten. Das deutlichste Beispiel ist Kyushu; auch für die Fuji Five Lakes, die Küste von Tottori und die kleineren Ausgangspunkte der Kumano-Wanderwege ist ein Auto praktisch. Wenn du dorthin willst, miet eins. Du brauchst einen internationalen Führerausweis, den du vor der Abreise in deinem Heimatland beantragen musst. Beim Autofahren in Japan gibt es ausserdem ein paar Dinge, die viele überraschen. Die praktischen Details findest du unter So mietest du in Japan ein Auto.

Zwei Kleinigkeiten ersparen dir viel Ärger. Besorg dir auch für eine Reise aufs Land eine IC-Karte (Suica, Pasmo, Icoca): Viele Busse in ländlichen Gegenden akzeptieren sie inzwischen, und du musst nicht nach passendem Kleingeld suchen. Nutze ausserdem Takkyubin, den Gepäcktransport, um deinen grossen Koffer zum nächsten Stadthotel vorauszuschicken. Einen Koffer in einen ländlichen Bus zu hieven oder durch eine Dorfstrasse zu schleppen, ist mühsam. Der Versand kostet normalerweise etwa 2’000 Yen pro Gepäckstück.

Übernachten auf dem Land in Japan

Bei den Unterkünften hat das Land gegenüber den Städten klar die Nase vorn – beim Preis und beim Erlebnis. Du zahlst nur einen Bruchteil der Preise in Tokio, und die Unterkunft wird selbst Teil der Reise statt bloss ein Ort zum Schlafen. Diese vier Arten solltest du kennen.

Ryokan. Das traditionelle Gasthaus – und eine Unterkunft, für die du dir mindestens einmal etwas gönnen solltest. Tatami-Zimmer, Futons, die während des Abendessens für dich hergerichtet werden, Yukata zum Tragen im Haus und meist ein eigenes Onsen. Die Preise gelten normalerweise pro Person und beinhalten Abendessen und Frühstück. Darum wirkt der Betrag zunächst höher, als er ist, bis du merkst, dass zwei aufwendige Mahlzeiten inbegriffen sind. Ein Ryokan, der in Hakone 40’000 Yen pro Nacht kostet, ist weiter oben in den Bergen für unter 15’000 Yen zu finden. Alles Wissenswerte dazu haben wir in unserem Onsen- und Ryokan-Ratgeber zusammengefasst. Und wenn du wissen möchtest, wie sich ein wirklich gutes Ryokan anfühlt, lies von unserem Aufenthalt im Ueyama Ryokan. Zum Abendessen gibt es meist Kaiseki, ein mehrgängiges saisonales Menü, das für sich schon ein Erlebnis ist. Separat erklären wir auch, was Kaiseki eigentlich ist.

Minshuku und Gästehäuser auf Bauernhöfen. Die familiär geführte Variante: einfachere Zimmer, hausgemachtes Essen und viel mehr Kontakt zu den Gastgebern. In Shirakawa-go ist das genau das Richtige. Dort ist eine Übernachtung in einem Bauernhaus im Gasshō-Zukuri-Stil, nachdem die Tagesbusse abgefahren sind, das Beste, was du im Dorf machen kannst. Günstiger als ein Ryokan und oft die unvergesslichere Übernachtung.

Shukubo, Tempelunterkünfte. Sie finden sich vor allem auf dem Koyasan, wo über 100 Tempel Übernachtungsgäste aufnehmen. Du bekommst ein Zimmer in einem aktiven Kloster, vegetarische Shojin-Ryori-Mahlzeiten und kannst am morgendlichen Gebetsritual teilnehmen. Es ist kein Luxus, und die Wände sind dünn. Aber in einer religiösen Gemeinschaft zu schlafen, die seit 1’200 Jahren besteht, lässt sich nicht einfach nachstellen.

Businesshotels. Nicht besonders glamourös, aber wirklich praktisch. Klein, sauber, günstig und zuverlässig. In einer ländlichen Stadt sind sie oft die einzige Unterkunft, die eine Buchung für dieselbe Nacht annimmt. Es lohnt sich, vor der Buchung nachzulesen, wie Hotels in Japan bewertet werden, denn das Sternesystem funktioniert nicht so, wie du vielleicht denkst.

Zwei praktische Hinweise. Buche früher als in einer Stadt. Unterkünfte auf dem Land sind klein, haben manchmal insgesamt nur sechs oder acht Zimmer und sind zur Laubfärbung im Herbst, während der Golden Week und an den Abenden der Beleuchtung in Shirakawa-go schon Monate im Voraus ausgebucht. Und bevor du dein erstes Onsen besuchst, lies dich in die Onsen-Etikette ein. Die Regeln sind streng, und wenn du sie nicht einhältst, ist das für alle unangenehm. Wenn du Tattoos hast, erkundige dich vorher nach den Regeln der Unterkunft: Tattoos sind in vielen Onsen noch immer ein Thema. Auf dem Land ist man oft entspannter, und ein privates Bad ist eine einfache Lösung.

Was du auf dem japanischen Land essen solltest

Das Essen auf dem Land ist bewusst lokal geprägt – und genau das hat uns beim Verlassen der Städte am meisten überrascht. Vieles, was du hier isst, wird tatsächlich kaum anderswo angeboten. Nicht, weil es sich nicht transportieren liesse, sondern weil die Regionen stolz darauf sind und es dort, wo es hergestellt wird, einfach am besten schmeckt. Unser umfassenderer Guide zur japanischen Küche deckt die landesweiten Grundlagen ab. Hier erfährst du, welche Spezialitäten du in den verschiedenen Regionen unbedingt einplanen solltest.

Die Alpen: Hida-Rind und Soba. Das Hida-Rind aus Takayama ist der Star: ein Wagyu-Rind, das in den Bergtälern der Präfektur Gifu aufgezogen wird. Du bekommst es als Streetfood-Spiess, als Nigiri und in den Ryokans auch als mehrgängiges Teppanyaki-Menü. Es zählt zu den besten Rindfleischsorten Japans ausserhalb von Kobe. Gut zu wissen: Der Name Kobe-Rind wird ständig gefälscht – regionales Wagyu wie Hida ist deshalb die verlässlichere und oft auch bessere Wahl. Nagano ist Soba-Land: In den Höhenlagen wird Buchweizen angebaut, der im Sommer mit kalter Dip-Sauce serviert wird.

Die Küste am Japanischen Meer: Krabben und Meeresfrüchte. Im Winter ist auf der Seite von Tottori und Toyama Krabbensaison – und die Meeresfrüchte gehören zu den besten des Landes. Besonders die Toyama-Bucht gilt unter japanischen Köchen als eine der besten Quellen Japans. Hier werden weisse Garnelen, Glühwürmchenkalmar und Gelbschwanzmakrelen gefangen. In den Restaurants am Wasser kommt der Fang des Morgens zu einem Bruchteil der Tokioter Preise auf den Tisch.

Hokkaido: Lamm und Milchprodukte. Im Norden gibt es Gerichte, die du sonst nirgendwo in Japan findest. Jingisukan, das nach Dschingis Khan benannte Lamm-Barbecue, ist der Klassiker aus Sapporo und eines unserer Lieblingsgerichte im ganzen Land. Wir haben darüber in Jingisukan in Sapporo geschrieben. Im Februar findet in Sapporo ausserdem das Sapporo Snow Festival statt, Japans grösstes Winterfestival.

Shikoku: Udon. Kagawa ist die Udon-Präfektur, und die Nudeln hier sind ganz anders als anderswo. Wir haben in Kochi einen Udon-Kochkurs besucht. Das war ehrlich gesagt eines der besten Erlebnisse, die wir auf dem Land in Japan hatten – und ja, seitdem sind wir keine Ramen-Fans mehr.

Kyushu und Okinawa: die Ausnahmen. In Kyushu setzt man auf Schweinefleisch und kräftige Aromen. In Fukuoka gibt es die Shirouo-Tradition, falls du etwas wirklich Ungewöhnliches probieren möchtest. Die Küche Okinawas unterscheidet sich stark von der auf dem Festland: Goya Champuru, gebratene Bittermelone, Rafute, geschmorter Schweinebauch, und Awamori, ein Reisbrand, der nur dort destilliert wird.

Ryokan-Abendessen. Wo auch immer du bist: Wenn du in einem Ryokan übernachtest, gibt es zum Abendessen meist Kaiseki – ein mehrgängiges saisonales Menü, das sich danach richtet, was in der Region angebaut und gefangen wird. Oft ist es das beste einzelne Essen einer Reise aufs Land. Wir erklären dir, was ein Kaiseki-Menü eigentlich ausmacht, damit du weisst, was dich erwartet.

Lokaler Sake. Fast jede ländliche Region braut ihren eigenen Sake. Aizu gehört zu den angesehensten, und die Brauereien im Stadtzentrum bieten Führungen und Degustationen an. Wenn jemand aus der Region dein Glas so voll einschenkt, dass es überläuft, ist das Absicht. Wir erklären, warum der Masu-Becher übervoll eingeschenkt wird.

Ein praktischer Hinweis. Restaurants auf dem Land haben kurze Öffnungszeiten und schliessen zwischen Mittag- und Abendessen oft ganz. In kleinen Orten kann die Küche schon um 20 Uhr schliessen. Geh früher essen als in der Stadt. Und wenn du in einer Unterkunft mit Abendessen übernachtest, nimm das Angebot an – vielleicht hat sonst nichts mehr geöffnet.

Die schönsten Orte auf dem Land in Japan

Matsumoto: Tor zu den Japanischen Alpen und Stadt der Burg

Matsumoto empfehlen wir Erstbesuchern immer wieder als Ausgangspunkt auf dem Land: Hier treffen eine feudale Burg, echte Alpenlandschaft und eine eigene Esskultur zusammen – und von Tokio aus bist du in einem Nachmittag dort. Den ausführlichen Reiseplan findest du in unserem Matsumoto-Reiseplan für drei Tage. Hier erfährst du, weshalb die Stadt auf diese Liste gehört.

Die Burg Matsumoto ist das Herzstück der Stadt und eine von nur zwölf original erhaltenen Burgen Japans. Sie wurde im späten 16. Jahrhundert erbaut und wegen ihrer schwarzen Fassade Krähenburg genannt. Anders als die Betonrekonstruktionen, die du andernorts findest, ist ihr Inneres vollständig original erhalten – einschliesslich der steilen Holztreppen und Schiessscharten. Diese fast senkrechten Treppen auf Socken hinaufzusteigen, ist schon für sich ein kleines Abenteuer.

Etwa 90 Minuten mit dem Bus vom Bahnhof Matsumoto entfernt liegt Kamikochi, ein geschütztes Alpental auf 1’500 Metern in den Nördlichen Alpen. Private Autos sind dort nicht erlaubt, deshalb ist es angenehm ruhig. Der leichte Spaziergang zwischen der Kappa-Brücke und dem Myojin-Teich gehört zu den schönsten Wanderungen des Landes, wenn du es gemütlich angehen möchtest. Ende September färben sich die Lärchen im ganzen Tal goldgelb.

Ganz anders ist die Daio-Wasabi-Farm im Azumino-Tal: Japans grösste Wasabi-Plantage erstreckt sich entlang klarer, von Quellen gespeister Bäche. Der Eintritt ist kostenlos, der Ort ist still und wunderschön, und du kannst frischen Wasabi in Formen probieren, die dir vielleicht noch unbekannt sind – sogar als Glace.

Anreise: Matsumoto erreichst du mit dem Azusa-Expresszug in etwa 2,5 Stunden ab Shinjuku. Beachte, dass der Japan Rail Pass auf dieser Strecke nicht den ganzen Fahrpreis abdeckt – informiere dich also vor der Reise.

Beste Reisezeit: Im Mai ist Kamikochi frisch grün, von Ende September bis Mitte Oktober färben sich die Alpen herbstlich.

Tottori: Sanddünen, Küstenlandschaften und das Japanische Meer

Tottori gehört zu den Präfekturen Japans, die ausländische Reisende am seltensten besuchen – und ehrlich gesagt ist genau das ein Grund, warum sich der Umweg lohnt. Die Präfektur liegt an der Westküste von Honshu am Japanischen Meer. Ihre Mischung aus eindrücklichen Landschaften und ungewöhnlichen Sehenswürdigkeiten macht sie zu einem ganz besonderen Ort auf dem Land. In unserem Reiseführer für Tottori stellen wir die ganze Präfektur vor und erklären, wie du sie mit dem Auto erkundest.

Die Sanddünen von Tottori sind der naheliegende Ausgangspunkt – und sie haben uns wirklich überrascht. Sie erstrecken sich fast 16 Kilometer entlang der Küste und sind bis zu 47 Meter hoch. Als Japans einziges grossflächiges Dünengebiet sind sie ein Ort, von dem man nicht unbedingt erwartet, in Japan zu lesen. Du kannst auf Kamelen reiten, mit dem Sandboard die Hänge hinunterfahren oder einfach auf den Kamm steigen und aufs Meer hinausblicken. Geh früh hin, bevor die Reisebusse eintreffen: Dann ist das Licht schöner und du hast den Kamm fast für dich allein.

Etwas ausserhalb der Stadt führt die Eshima-Ōhashi-Brücke über den Nakaumi-See in die Präfektur Shimane. Die steile Neigung wurde so gebaut, damit Schiffe unter der Brücke hindurchfahren können. Aus bestimmten Blickwinkeln entsteht dadurch eine optische Täuschung, die die Brücke fast senkrecht erscheinen lässt. Sie zählt zu den meistfotografierten Bauwerken im Westen Japans und ist ein kurzer, kostenloser Zwischenstopp.

Wenn du mit Manga aufgewachsen bist, geht es weiter nach Hokuei, dem Geburtsort von Gosho Aoyama, dem Schöpfer von Detektiv Conan. Die Stadt macht kein Geheimnis daraus: Bronzestatuen der Figuren säumen die Strassen, und das Gosho Aoyama Manga Factory lockt Fans aus dem ganzen Land an. Für Fans haben wir die ganze Stadt, die als reales Conan-Vorbild dient, in einem eigenen Reiseführer vorgestellt.

Anreise: Tottori erreichst du von Osaka aus mit dem Limited Express Super Hakuto in rund 2,5 Stunden. Günstiger geht es mit dem Fernbus ab Kyoto und Osaka.

Beste Reisezeit: Frühling und Herbst eignen sich gut für Spaziergänge durch die Dünen. Im Winter ist das Wetter am Japanischen Meer oft rau, doch die Küste zeigt sich dann besonders eindrücklich und es ist Krabbensaison. Die Krabben gehören zu den besten Meeresfrüchten, die du in Japan essen kannst.

Takayama: Bergstädtchen aus der Edo-Zeit in den Japanischen Alpen

Dieser Abschnitt ist einer deiner besten: sehr konkret, faktenreich und voller echter Ortskenntnis, von den Zedernbällen über den Brauereien bis zu den Öffnungszeiten der Märkte. Ich lasse fast alles stehen und bringe nur deine Stimme sowie ein, zwei erlebte Details ein. Der interne Takayama-Link ist geprüft und bleibt. Ich verlinke zusätzlich Shirakawa-go und Hida-Rindfleisch, wo es passende Zielseiten gibt. Keine Gedankenstriche.

Ein Hinweis zum Link vorab: Du hast den Ankertext auf «Takayama» gesetzt, das Ziel ist takayama-and-the-hie-shrine. Das passt, aber die Zielseite handelt speziell vom Hie-Schrein und nicht von Takayama allgemein. Ich setze den Link an eine passendere Stelle.

Takayama liegt in einem hoch gelegenen Tal in Gifu und ist auf allen Seiten von den Alpen umgeben. Genau diese Abgeschiedenheit macht den Ort so besonders. Während der Edo-Zeit war die Stadt schlecht erreichbar und entwickelte deshalb ihre eigenen Handwerkskünste, ihre eigene Küche und einen ganz eigenen Baustil. Erstaunlicherweise ist davon das meiste erhalten geblieben. Takayama zählt zu den am besten bewahrten historischen Städten Japans. Auf unserer ersten Reise aufs Land wurde uns hier klar, wie viel uns entgangen war, solange wir nur in den Städten unterwegs waren.

Sanmachi Suji, das alte Händlerviertel, ist das Herz der Stadt. Drei schmale Strassen mit dunklen hölzernen Sake-Brauereien, Kunsthandwerksläden und Handelshäusern aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Die meisten Brauereien stellen ihren Hida-Sake noch immer vor Ort her. An den Zedernkugeln (Sugidama), die über den Türen hängen, erkennst du, welche es sind. Das Viertel lässt sich in weniger als einer Stunde zu Fuss erkunden, aber wir verbrachten schliesslich einen ganzen Morgen damit, in die Läden hinein- und wieder hinauszuschauen. Von hier aus ist es auch ein einfacher Spaziergang zum Hie-Schrein, wenn du eine ruhigere Ecke der Stadt suchst.

Die Morgenmärkte von Takayama finden täglich am Miyagawa und vor dem Regierungsgebäude Jinya statt. Bauern verkaufen eingelegtes Gemüse, Bergkräuter, Handwerkskunst und frische Produkte – ungefähr von 7 Uhr bis Mittag. Sie sind wirklich ein guter Grund, über Nacht zu bleiben, statt nur einen Tagesausflug zu machen: Sobald die ersten Reisebusse eintreffen, geht das Beste schon langsam zu Ende.

Hida-Rind ist die Spezialität der Stadt. Das Wagyu-Rind wird in den Bergtälern der Präfektur Gifu gezüchtet und hielt, was der Hype versprach. Du findest es als Spiessli an Marktständen, als Nigiri in kleinen Lokalen entlang der Sanmachi Suji und als mehrgängiges Teppanyaki-Menü in den Ryokans. Es zählt ausserhalb von Kobe zu den höchstbewerteten Rindfleischsorten Japans. Der Spiess, den wir mitten auf der Strasse gegessen haben, gehört immer noch zu meinen liebsten kulinarischen Erinnerungen an das Land.

Eine kurze Busfahrt entfernt liegt das Hida Folk Village, ein Freilichtmuseum mit mehr als 30 traditionellen Bauernhäusern, die aus den umliegenden Dörfern hierher versetzt wurden. Dazu gehören mehrere mit Stroh gedeckte Gasshō-zukuri-Dächer, wie man sie auch in Shirakawa-go findet. Das Museum vermittelt nützlichen Hintergrund, bevor du die echten Dörfer besuchst, und eignet sich deshalb gut als erster Halt.

Anreise: Takayama liegt 2,5 Stunden mit dem Hida-Expresszug von Nagoya und etwa 3 Stunden von Osaka entfernt. Die Stadt liegt praktischerweise zwischen den beiden und eignet sich deshalb gut für eine Übernachtung.

Beste Reisezeit: Ende April findet das Takayama-Frühlingsfest statt, eines der drei grossen Feste Japans, mit seinen kunstvoll gestalteten mechanischen Festwagen. Mitte Oktober ist die Zeit des Herbstfestes und der schönsten Herbstfärbung.

Shirakawa-go: UNESCO-Dorf mit Strohdächern in den Bergen von Gifu

Shirakawa-go ist einer der wenigen berühmten Orte auf dem Land, die dem Hype vollkommen gerecht werden. Wir würden jedem sagen, dass sich der Aufwand für die Anreise lohnt. Das Dorf liegt versteckt in einem engen Bergtal in der Präfektur Gifu, gehört zum UNESCO-Welterbe und beherbergt die grösste erhaltene Ansammlung von Gasshō-zukuri-Bauernhäusern in Japan. Der Name bedeutet ungefähr «Hände im Gebet» und beschreibt die steilen A-förmigen Dächer. Sie wurden so gebaut, dass der starke Schneefall im Tal abrutschen kann, statt die Dächer zum Einsturz zu bringen.

Das Hauptdorf Ogimachi hat rund 60 erhaltene Bauernhäuser, von denen neun als Museen oder Gästehäuser zugänglich sind. Für einen gemütlichen Rundgang solltest du etwa zwei Stunden einplanen. Das Wada-Haus ist das grösste der für Besucher geöffneten Häuser. Die originalen Möbel und landwirtschaftlichen Geräte verteilen sich auf drei Stockwerke. Von den oberen Etagen aus kannst du zudem die Dachkonstruktion von innen sehen – dafür lohnt sich der kleine Eintritt allein schon.

Wenn du kannst, übernachte hier, statt nur einen Tagesausflug zu machen. Das ist der Tipp, den wir dir besonders ans Herz legen. Sobald die Nachmittagsbusse abgefahren sind, kehrt im Dorf völlige Stille ein. Das Abendlicht auf den Reetdächern ist etwas ganz Besonderes, und mit einem Frühstück in einem bewirtschafteten Bauernhaus aufzuwachen, war einer der Momente, die uns von der ganzen Reise am stärksten in Erinnerung geblieben sind.

Der Winter ist die meistfotografierte Jahreszeit, besonders an den ausgewählten Abenden im Januar und Februar, an denen die Bauernhäuser bei den Illuminationen von unten beleuchtet werden und sich vom Schnee abheben. Achtung: Die Tickets für den Aussichtspunkt zur Illumination werden verlost und sind schnell ausgebucht. Bewirb dich deshalb schon mehrere Monate im Voraus über die Website des Tourismusbüros von Shirakawa-go. Oft merkt man erst bei der Ankunft, dass man dieses Erlebnis verpasst hat.

Anreise: Shirakawa-go erreichst du meist mit dem Fernbus: von Takayama in etwa 50 Minuten oder von Kanazawa in rund 75 Minuten. Eine Zugverbindung gibt es nicht. Für eine kombinierte Reise nach Takayama und Shirakawa-go sind zwei bis drei Nächte ideal.

Beste Reisezeit: Januar und Februar für Schnee und Illuminationen. Ende November gibt es oft schon den ersten Schnee, während die Hänge noch in Herbstfarben leuchten. Im Sommer ist es am ruhigsten und friedlichsten.

Shikotsu-Toya: Vulkanseen und heisse Quellen im Süden Hokkaidos

Der Shikotsu-Toya-Nationalpark erstreckt sich durch eine eindrucksvolle Landschaft im Süden Hokkaidos, zwischen zwei der markantesten Seen Japans. Er gehört zu den abgelegensten Wildnisgebieten im Norden, die dennoch leicht zu erreichen sind: Von Sapporo sind es nur etwa 60 Kilometer nach Südwesten. Hier treffen aktive Vulkane auf einige der schönsten Onsen-Orte im Norden Japans.

Der Shikotsu-See ist der tiefere und ruhigere der beiden Seen. Mit 363 Metern ist er Japans zweittiefster See. Je nach Licht und Jahreszeit schimmert sein klares Wasser in unterschiedlichen Blautönen. Er liegt in einer vulkanischen Caldera, in die keine grösseren Flüsse hinein- oder hinausfliessen – das Wasser bleibt dadurch aussergewöhnlich rein. Früh am Morgen, bevor der Wind auffrischt, hier Kajak zu fahren, gehört zu den ruhigsten und schönsten Erlebnissen, die du auf Hokkaido haben kannst.

Der Toya-See ist stärker erschlossen und auf seine Art eindrücklicher. Auch er füllt eine Caldera, aus deren Mitte die Insel Nakajima aufragt, während der Usu das Südufer überragt. Der Usu ist einer der aktivsten Vulkane Japans und ist im 20. Jahrhundert viermal ausgebrochen, zuletzt im Jahr 2000. Mit der Usu-Seilbahn fährst du den Hang hinauf zu Aussichtspunkten mit Blick auf die erstarrten Lavaströme und die Schäden am Krater. Vieles davon wurde bewusst nicht wiederhergestellt, damit die Spuren des Geschehenen erhalten bleiben.

Das Onsen-Viertel Toyako Onsen am Südufer ist der wichtigste Ausgangspunkt. Der traditionelle Ferienort ist geprägt von grossen Hotels direkt am See, deren Aussenbäder zum Wasser blicken. Die Qualität unterscheidet sich allerdings von Unterkunft zu Unterkunft stark – es lohnt sich also, vor der Buchung aktuelle Bewertungen zu lesen.

Eine ruhigere Onsen-Alternative ist Noboribetsu, gleich ausserhalb des Parks und einer der berühmtesten Thermalquellenorte Hokkaidos. Sein Jigokudani, auch Hell Valley genannt, ist ein dampfender Vulkankrater, der die Badehäuser weiter unten mit neun verschiedenen Arten von Mineralwasser versorgt. Der Ort lässt sich gut zu Fuss erkunden, ist eindrücklich und ganz anders als alle anderen Onsen-Orte, die wir besucht haben.

Anreise: Regelmässig verkehren Busse von Sapporo sowohl zum Toya-See als auch nach Noboribetsu. Je nach Ziel dauert die Fahrt etwa 90 Minuten bis zwei Stunden. Ein Mietwagen lohnt sich, wenn du beide Seen und Noboribetsu auf einer Reise besuchen möchtest, ohne deine Ausflüge nach den Busfahrplänen richten zu müssen.

Beste Reisezeit: Von Ende April bis Oktober ist die beste Zeit zum Wandern und Kajakfahren. Im Winter fällt auf Hokkaido viel Schnee, der die Seeuferlandschaft verwandelt, den Zugang zu den Vulkanwegen aber einschränkt. Das Feuerwerk von Toyako Onsen findet von Ende April bis Oktober jeden Abend statt und ist direkt vom Ufer aus zu sehen.

Hakone: Onsen-Orte und Fuji-Blick von Tokio aus

Hakone ist der einfachste Ausflug ins Grüne ab Tokio und einer der abwechslungsreichsten Kurztrips des Landes. Rund 90 Minuten von Shinjuku entfernt, in der Präfektur Kanagawa, bietet das Tal Onsen-Ryokans, Vulkanlandschaften, Kunst unter freiem Himmel und die besten gut erreichbaren Ausblicke auf den Fuji in Tokios Nähe. Hier ist viel los, keine Frage. Das Gebiet ist aber gross genug, dass du mit etwas Planung auch ruhige Ecken findest. Die Ausblicke auf den Fuji von Hakone aus haben wir in einem eigenen Guide zusammengestellt, denn für die meisten ist genau das der Hauptgrund für einen Besuch.

Die Hakone-Seilbahn ist die praktische Hauptachse der Gegend. Sie führt von Sounzan nach Togendai über den Bergrücken oberhalb von Owakudani. An klaren Tagen verschlägt einem der Blick auf den Fuji aus den Gondeln glatt die Sprache. Die Seilbahn führt direkt über Owakudani, ein aktives Vulkantal, wo Schwefeldämpfe aus dem Hang aufsteigen und Händler Kuro-tamago verkaufen: Eier, die in den heissen Quellen des Vulkans gekocht werden, bis ihre Schalen schwarz sind. Der Legende nach schenkt jedes davon sieben zusätzliche Lebensjahre. Wir haben eins gegessen. Wir zählen darauf.

Der Ashi-See liegt am südlichen Ende und ist das Herzstück von Hakone. Die Ausflugsboote im Piratenlook sind herrlich albern, und an einem klaren Morgen bietet das Nordufer freie Sicht auf den Fuji, der sich über dem Wasser erhebt. Das rote Torii des Hakone-Schreins am Ufer gehört zu den meistfotografierten Orten der ganzen Kanto-Region. Und ausnahmsweise versprechen die Fotos nicht zu viel.

In Hakone gibt es mehr Ryokans als fast überall sonst in der Nähe von Tokio – von grossen Resort-Hotels mit privaten Freiluftbädern bis hin zu kleinen, familiengeführten Gasthäusern. Im Gebiet Hakone Yumoto am Eingang des Tals findest du die grösste Auswahl an Unterkünften der mittleren Preisklasse. Für Aufenthalte am Wochenende solltest du mindestens zwei Monate im Voraus buchen, für die Laubfärbung im November noch früher.

Das Hakone Open-Air Museum ist auch dann einen halben Tag wert, wenn zeitgenössische Kunst normalerweise nicht dein Ding ist. Auf einem gestalteten Hanggelände zeigt das Museum Skulpturen von Henry Moore, Keramik von Picasso und einen Infinity Room von Yayoi Kusama. Die Mischung aus Kunst und Bergkulisse funktioniert tatsächlich besser, als man erwarten würde.

Anreise: Der Limited Express Romancecar ab Shinjuku erreicht Hakone Yumoto in etwa 85 Minuten und ist die bequemste Anreise. Der Hakone Free Pass umfasst die Fahrt mit dem Romancecar sowie unbegrenzte Fahrten mit der Seilbahn, Bussen, Seeschiffen und Regionalzügen in der Gegend. Das lohnt sich deutlich mehr, als alle Tickets einzeln zu kaufen.

Beste Reisezeit: Mitte Oktober bis Ende November für die Herbstfärbung mit Blick auf den Fuji. Januar und Februar bieten die klarste Winterluft und die beste Sicht auf den Fuji. Wenn du diesen Ausflug mit einem weiteren Ausgangspunkt für den Fuji verbinden möchtest, findest du in unserem Reiseplan für den Kawaguchi-See die andere klassische Seite. Meide die Golden Week und Sommerwochenenden, wenn Preise und Besucherzahlen ihren Höhepunkt erreichen.

Kawaguchi-See: Fuji-Blick ohne Hakones hohe Preise

Der Kawaguchi-See ist der meistbesuchte der fünf Fuji-Seen und von Tokio aus am einfachsten zu erreichen. Er liegt direkt am Nordfuss des Fuji in Yamanashi. Während Hakone mit einem eleganten Ferienresort-Erlebnis aufwartet, geht es am Kawaguchi-See einfacher und deutlich günstiger zu. Das ist die bessere Wahl, wenn du dein Geld lieber für Zeit mit Blick auf den Berg als für Einrichtungen vor Ort ausgeben möchtest. In unserem ausführlichen Reiseplan für Kawaguchiko findest du den Tagesablauf.

Der direkte Fernbus ab Shinjuku bringt dich in etwa 115 Minuten für rund 1.800 Yen pro Strecke nach Kawaguchiko – ein Bruchteil des Fahrpreises des Romancecar nach Hakone. Die Busse verkehren tagsüber häufig; ausserhalb der Hochsaison brauchst du keine Reservation. Für Wochenenden mit Herbstlaub Ende Oktober und Anfang November solltest du aber im Voraus buchen.

Am besten kommst du mit einem Mietwagen ab dem Bahnhof Kawaguchiko herum. Von der Strasse am Nordufer hast du an mehreren Haltebuchten freie Sicht auf den Fuji. Mit dem Auto bist du auch nicht auf die lokalen Busse angewiesen, die in der Hochsaison unangenehm voll werden. Die meisten Mietwagenbüros am Bahnhof öffnen um 8 Uhr; Kleinwagen gibt es ab etwa 6.000 Yen pro Tag.

Der Oishi-Park am Nordufer ist der beste kostenlose Aussichtspunkt am See. Von den weitläufigen Rasenflächen blickst du direkt über das Wasser zum Fuji. Der Lavendel Anfang Juli und die sich Mitte Oktober rot färbenden Ziergräser machen den Park zu einem der saisonal schönsten Fotospots im ganzen Fuji-Fünf-Seen-Gebiet.

Günstige Zimmer mit echtem Fuji-Blick findest du hier viel einfacher als in Hakone. Unterkünfte wie das Hotel Kainosato bieten saubere Zimmer mit Bergblick und Self-Check-in. Die Preise liegen regelmässig mindestens halb so hoch wie bei vergleichbaren Ryokans in Hakone.

Mit dem Auto lohnt sich der 20-minütige Abstecher nach Westen entlang des Sees zum Saiko Iyashi no Sato Nenba. Das wiederaufgebaute Dorf mit seinen strohgedeckten Dächern liegt in einem ruhigen Tal. Der ursprüngliche Weiler Nenba wurde 1966 durch einen Erdrutsch nach einem Taifun zerstört. Nach der Restaurierung wurde das Dorf 2012 als Freilichtmuseum wiedereröffnet. Hier sind viel weniger Menschen unterwegs als an der Hauptpromenade. An klaren Tagen sind die strohgedeckten Dächer mit dem Fuji im Hintergrund so schön wie jeder andere Ausblick in der Gegend.

Anreise: Direkte Fernbusse verkehren tagsüber vom Shinjuku-Busterminal zum Bahnhof Kawaguchiko; die Fahrt dauert etwa 115 Minuten. Die Fujikyu-Bahn verbindet Kawaguchiko mit Otsuki. Dort steigst du in die JR-Chuo-Linie zurück nach Tokio um – so kannst du eine praktische Rundtour machen, statt denselben Weg zurückzufahren.

Beste Reisezeit: Ende Oktober bis Anfang November, wenn sich die Herbstfarben im See spiegeln und Fuji im Hintergrund aufragt. Von Anfang Januar bis Mitte Februar ist die Sicht im Winter besonders klar und Fuji zeigt sich so deutlich wie sonst kaum im Jahr. Zur Kirschblütenzeit von Ende März bis Anfang April lässt sich der Ausflug mit dem Chureito-Pagodenweg oberhalb von Fujiyoshida verbinden – für das klassische Bild mit Pagode und Fuji.

Ishigaki und Miyakojima: tropische Inseln am südlichen Rand Japans

Ishigaki und Miyakojima liegen auf den Yaeyama-Inseln an Japans äusserstem Südwestzipfel, näher an Taiwan als an Tokio – und genau so fühlen sie sich auch an. Subtropisches Klima, Korallenriffe, Ryukyu-Erbe und ein Lebensrhythmus, der kaum etwas mit dem Festland gemeinsam hat. Wenn du Tokio und Kyoto bereits kennst, wirken diese Inseln wie ein ganz eigenes Land. Sie haben uns in Japan am meisten überrascht. Die ganze Reise findest du in unserem Reiseführer zu Ishigaki und Miyakojima.

Ishigaki ist die grössere und stärker entwickelte Insel und der Verkehrsknotenpunkt des Archipels. Im Ortszentrum gibt es eine gute Auswahl an Restaurants, Tauchshops und Unterkünften. Die Küste wechselt zwischen Korallenstränden und Mangrovenflüssen. Die Kabira-Bucht an der Nordwestküste ist der meistfotografierte Ort: flaches türkisfarbenes Wasser über weissem Sand und lebenden Korallen. Schwimmen ist dort nicht erlaubt – teils zum Schutz der Zuchtanlagen für schwarze Perlen, teils wegen der Strömungen. Glasbodenboote fahren aber regelmässig hinaus und zeigen dir das Riff unter der Wasseroberfläche.

Von Ishigaki aus erreichst du mehrere kleinere Inseln mit der Fähre, die einen Tagesausflug wert sind. Taketomi liegt 15 Minuten entfernt und bewahrt ein traditionelles Ryukyu-Dorf mit weissen Korallenmauern, roten Ziegeldächern und Wasserbüffelkarren, die gemächlich über sandbedeckte Wege rollen. Iriomote ist 40 Minuten mit der Fähre entfernt, besteht zu 90 Prozent aus Dschungel und beherbergt eine der artenreichsten Wildnislandschaften Japans. Hier lebt auch die stark gefährdete Iriomote-Katze, von der weniger als 100 Tiere übrig sind.

Miyakojima liegt etwa 300 Kilometer nordöstlich von Ishigaki. Du erreichst die Insel nicht mit der Fähre, sondern mit Direktflügen von Tokio, Osaka und Naha. Sie ist flacher und weniger dramatisch als Ishigaki, doch ihr Wasser gilt weithin als das beste Japans. Yonaha Maehama an der Südwestküste erstreckt sich über sieben Kilometer und besteht aus feinem weissem Sand. Der Strand wird regelmässig als schönster des Landes bezeichnet. Dank des sanft abfallenden Meeresbodens bleibt das Wasser weit draussen warm und klar.

Die 2015 fertiggestellte Irabu-Brücke verbindet Miyakojima mit der kleineren Insel Irabu. Mit knapp vier Kilometern ist sie die längste gebührenfreie Brücke Japans. Bei der Überfahrt hast du auf beiden Seiten freie Sicht aufs Meer und gelangst zu ruhigeren Stränden und Schnorchelplätzen, an denen nur ein Bruchteil so viel los ist wie an Miyakojimas Hauptküste.

Die Ryukyu-Kultur auf beiden Inseln ist ganz eigen und unterscheidet sich in Sprache, Essen, Musik und Handwerk. In der okinawanischen Küche kommen Zutaten auf den Tisch, denen du sonst in Japan kaum begegnest: Goya Champuru, ein Wokgericht mit bitterer Melone, geschmorter Schweinebauch namens Rafute und Awamori, ein Reisschnaps, der nur auf Okinawa gebrannt wird. Wenn du in kleinen Lokalen statt in den Speisesälen der Resorts isst, verändert das das ganze Erlebnis. Wenn du auch Okinawas Festlandseite kennenlernen möchtest: Wir haben über Shuri-jō in Naha berichtet. Und wenn du es ausgefallener magst, gibt es noch den lokalen Habu-Schlangensake.

Anreise: Direktflüge verbinden Ishigaki in etwa drei Stunden mit Tokyo Haneda und in einer Stunde mit Naha. Nach Miyakojima gibt es Direktflüge ab Tokyo, Osaka und Nagoya. Fähren verbinden Ishigaki tagsüber mit Taketomi, Iriomote, Kohama und den anderen Yaeyama-Inseln.

Beste Reisezeit: Von März bis Mai ist es warm, bevor der feuchte Sommer und die Taifunsaison beginnen. Im Oktober und November ist das Wetter stabil, das Wasser klar zum Tauchen und die Übernachtungspreise sind deutlich tiefer als in der sommerlichen Hochsaison. Die Taifunsaison dauert von Juni bis September. Flüge und Fähren können dann kurzfristig ausfallen.

Naoshima: Japans Kunstinsel im Seto-Binnenmeer

Naoshima ist einer der ungewöhnlichsten und lohnendsten Orte im ländlichen Japan – wenn du bereit bist, die Reise dorthin auf dich zu nehmen. Die kleine Fischerinsel im Seto-Binnenmeer zwischen Honshu und Shikoku hat sich innerhalb von rund drei Jahrzehnten von einer schrumpfenden Industriegemeinde zu einem international bekannten Zentrum für zeitgenössische Kunst entwickelt. Möglich machten das Investitionen der Benesse Corporation und die Architektur von Tadao Ando. Hier liegen Museen von Weltrang, ortsspezifische Installationen und das ganz normale Leben eines Fischerdorfs direkt nebeneinander. In unserem ausführlichen Guide zur Kunstinsel Naoshima findest du praktische Tipps zur Planung.

Das Chichu Art Museum ist das Herzstück und eines der bemerkenswertesten Museumsgebäude des Landes. Ando entwarf das gesamte Gebäude und liess es fast vollständig unter der Erde verschwinden, damit es die Landschaft nicht beeinträchtigt. Die Dauerausstellung umfasst nur fünf Werke: drei von Monets grossformatigen Seerosenbildern, zwei Installationen von James Turrell und ein Werk von Walter De Maria. So wenige Werke in einem derart bewusst gestalteten Raum zu zeigen, lässt jedes einzelne auf eine Weise wirken, die grosse Sammlungen selten erreichen. Durch Oberlichter in den Betonwänden fällt natürliches Licht ein und verändert im Lauf des Tages die Wirkung der Werke. Ein Besuch um 10 Uhr ist deshalb tatsächlich ein ganz anderes Erlebnis als einer um 15 Uhr.

Das Benesse House verbindet ein Kunstmuseum mit Hotelzimmern. Auch dieses Gebäude von Ando liegt am Hang über der Südküste. Die Dauerausstellung umfasst Werke, die eigens für das Gebäude von Künstlern wie Bruce Nauman, Richard Long und Hiroshi Sugimoto geschaffen wurden. Wenn du als Hotelgast übernachtest, kannst du das Museum nach den regulären Öffnungszeiten besuchen, wenn es fast leer ist. Die Verbindung von Kunst, Architektur und Meerblick nach Einbruch der Dunkelheit ist genau das, wofür ich das Geld ausgeben würde.

Das Art House Project verteilt Installationen auf sieben historische Gebäude in Honmura, dem traditionellen Dorf der Insel. Häuser, ein Schrein, eine ehemalige Zahnarztpraxis und ein Tempel wurden von verschiedenen Künstlern jeweils in ein dauerhaftes Kunstwerk verwandelt. Für den Rundgang zwischen den Häusern solltest du zwei bis drei Stunden einplanen. Dabei bekommst du einen echten Eindruck davon, wie Kunst in den Alltag auf der Insel eingebunden ist, statt davon abgeschottet zu sein.

Yayoi Kusamas gelber Kürbis auf dem Pier von Gotanji ist das meistfotografierte Wahrzeichen der Insel. Das Original wurde 2021 bei einem Taifun beschädigt und für eine Weile entfernt, bevor es restauriert und zurückgebracht wurde. Für die meisten, die von der Fähre steigen, ist er nach wie vor der naheliegende erste Halt – uns eingeschlossen.

Auf der Insel gibt es auch Velorouten, die die wichtigsten Museen und Dörfer verbinden. Mietvelos gibt es in der Nähe beider Fährterminals. Um an einem einzigen Tag alles zu sehen, ist Velofahren am praktischsten – mit einer Übernachtung hast du allerdings viel mehr Zeit und musst dich nicht beeilen.

Anreise: Naoshima erreichst du mit der Fähre ab Uno Port in Okayama; die Überfahrt dauert etwa 20 Minuten. Von Takamatsu auf Shikoku dauert sie ungefähr 60 Minuten. Uno ist von Okayama Station aus eine Stunde mit dem Zug entfernt. Die Insel lässt sich gut in eine Route zwischen Hiroshima oder Okayama und Takamatsu oder Matsuyama einbauen.

Beste Reisezeit: Frühling und Herbst bieten angenehme Temperaturen und das klare Licht über dem Seto-Binnenmeer, das das Erlebnis im Chichu Museum wirklich verändert. Die Setouchi Triennale, ein internationales Kunstfestival auf mehreren Inseln im Binnenmeer, findet ungefähr alle drei Jahre statt und bringt zusätzliche temporäre Installationen nach Naoshima und auf die Nachbarinseln.

Wakayama: Koyasan, Kumano Kodo und der Katzenbahnhofsvorsteher

Die Präfektur Wakayama liegt auf der Kii-Halbinsel südlich von Osaka und vereint drei der bedeutendsten spirituellen Orte Japans. Im Verhältnis zu dem, was es hier zu entdecken gibt, wird die Region von ausländischen Gästen konsequent übersehen. Für mich ist das das beste Argument, eine Reise durch Kansai über Kyoto und Nara hinaus fortzusetzen.

Koyasan ist der Hauptgrund für einen Besuch. Der Ort wurde 816 vom Mönch Kukai gegründet, besser bekannt als Kobo Daishi, und liegt auf 800 Metern in einem Bergtal, das du von der Gokurakubashi-Station aus mit einer steilen Seilbahn erreichst. Im Ort gibt es über 100 buddhistische Tempel, viele davon bieten Shukubo an – Übernachtungen im Tempel. Dort bekommst du vegetarische Shojin-Ryori-Mahlzeiten, kannst an der morgendlichen Gebetszeremonie teilnehmen und verbringst eine Nacht in einer religiösen Gemeinschaft, die seit über 1200 Jahren ohne Unterbruch besteht. Dann ist da noch der Okunoin-Friedhof: Ein zwei Kilometer langer, moosbewachsener Weg führt durch uralte Zedern zum Mausoleum von Kukai. Geh nach Einbruch der Dunkelheit hin. Steinlaternen weisen dir den Weg vorbei an den Gräbern von Feudalherren, Samurai und gewöhnlichen Menschen, die über zwölf Jahrhunderte hinweg hier bestattet wurden. Es ist der stimmungsvollste Spaziergang, den ich je in Japan gemacht habe.

Der Kumano Kodo ist ein Netz von Pilgerwegen, das die Kii-Halbinsel durchquert. Sie gehört zum UNESCO-Welterbe. Weltweit gibt es nur zwei Pilgerwege mit diesem Status – neben dem Kumano Kodo ist das der Jakobsweg in Spanien. Die Wege verbinden drei bedeutende Schreine: Kumano Hongu Taisha, Kumano Nachi Taisha und Kumano Hayatama Taisha. Die meisten Besucherinnen und Besucher wandern auf der Nakahechi-Route zwischen Takijiri-oji und Kumano Hongu Taisha. Für die zwei- bis dreitägige Tour durch den Bergwald liegen einfache Gästehäuser entlang des Weges. Der Wasserfall Nachi, direkt neben dem Kumano Nachi Taisha, stürzt in einem einzigen Fall 133 Meter in die Tiefe und ist damit der höchste Wasserfall des Landes mit einem durchgehenden Fall.

An Wakayamas Westküste herrscht an der Küste von Shirahama eine ganz andere Stimmung. Der weisse Sandstrand gehört zu den schönsten auf Honshu, und in der Gegend gibt es zahlreiche Onsen. Dazu zählt Saki no Yu (崎の湯), ein Freiluft-Felsenbad direkt über dem Meer. Es besteht seit mehr als 1’300 Jahren und gehört zu den ältesten Japans.

Und dann ist da noch die Katze. Am Bahnhof Kishi an der Kishigawa-Linie der Wakayama Electric Railway begann die Tradition der Bahnhofsvorsteherin 2007: Eine streunende Schildpattkatze namens Tama wurde offiziell für das Amt ernannt, um die von der Schliessung bedrohte ländliche Bahnlinie zu retten. Es funktionierte. Die nationale Presse berichtete darüber, die Fahrgastzahlen stiegen, und schliesslich bekam der Bahnhof ein eigenes Tama-Museum. Tama starb 2015 und wurde im Bahnhofsschrein als Göttin verehrt. Ihre Nachfolgerin Nitama hat heute den Posten und ist an Wochentagen meist im Dienst – vermutlich der japanischste Satz in diesem ganzen Reiseführer.

Anreise: Von Osaka Namba erreichst du Koyasan in etwa 90 Minuten mit der Nankai Railway bis Gokurakubashi und anschliessend mit der Seilbahn hinauf. Zu den Ausgangspunkten des Kumano Kodo kommst du am einfachsten mit dem Bus ab Shirahama oder mit der Kintetsu- und JR-Linie nach Shingu an der Ostküste der Kii-Halbinsel. Mit einem Mietwagen erreichst du auch die kleineren Ausgangspunkte der Wanderwege und abgelegene Küstenorte deutlich einfacher.

Beste Reisezeit: Frühling und Herbst eignen sich wegen der Waldstimmung auf Koyasan und der angenehmen Temperaturen zum Wandern auf dem Kumano Kodo. Im Sommer ist alles üppig und grün, in tieferen Lagen aber schwül. Der Winter auf Koyasan – Schnee auf den Zedern und Laternenlicht auf den Friedhofswegen – ist aussergewöhnlich, wenn du mit der Kälte zurechtkommst.

Schneeaffen-Onsen: Wilde Japanmakaken in den heissen Quellen der Berge von Nagano

Der Jigokudani Monkey Park im Norden der Präfektur Nagano bietet eines der ungewöhnlichsten und schönsten Tiererlebnisse Japans. Soweit bekannt, ist es der einzige Ort der Welt, an dem wilde Affen regelmässig in heissen Quellen baden. Der Name bedeutet «Höllental» und kommt vom Dampf, der aus dem Boden aufsteigt, und vom kochenden Wasser, das zwischen den Felsen hervorblubbert. Die Makaken sind völlig wild und können frei kommen und gehen, Sichtungen sind also nie garantiert. Im Winter sind sie jedoch fast sicher zu sehen, denn die Kälte treibt die Gruppe aus dem Wald hinunter zu den warmen Becken. Alle praktischen Infos findest du in unserem Guide zu den Schneeaffen im Onsen.

Im Winter kannst du den Besuch mit einem Tag auf der Piste im Ryuoo Ski Park verbinden, einem der günstigsten Skigebiete in Nagano.

Der Park liegt auf rund 850 Metern Höhe. Vom Parkplatz bei Kanbayashi Onsen führt ein zwei Kilometer langer Waldweg dorthin, für den du pro Strecke etwa 30 Minuten brauchst. Durch Zedern und Eichen geht es bei trockenen Bedingungen ganz entspannt. Im Winter ist der Weg vereist, und gutes Schuhwerk ist dann ein Muss. Im Park gibt es keine Zäune zwischen dir und den Makaken. Sie sind zwar an Menschen gewöhnt, aber dennoch wilde Tiere. Die Regeln – nicht berühren, nicht füttern und keinen direkten Blickkontakt herstellen – solltest du unbedingt ernst nehmen.

Die Gruppe umfasst etwa 160 Affen. Mit dem Baden begann es in den 1960er-Jahren, als ein junges Weibchen ins Wasser kletterte. Seitdem hat sich die Gewohnheit über Generationen in der Gruppe verbreitet. Am häufigsten nutzen die jüngeren Tiere die Becken; erwachsene Männchen sitzen oft stattdessen am Rand. Am meisten hast du davon, wenn du eine Stunde bleibst statt der 15 Minuten, die sich die meisten nehmen. Sobald du dich eingelebt hast, sind die sozialen Dynamiken in der Gruppe nämlich das Spannendste am ganzen Besuch.

An Wintermorgen zwischen Dezember und Februar bekommst du das Bild, für das alle herkommen: Dampf über dem Wasser, Schnee auf den Bäumen und dicht gedrängte Affen. Sei zur Öffnung um 9 Uhr dort, dann bist du den Reisegruppen voraus, die am späteren Vormittag eintreffen. Das verändert das Erlebnis komplett.

Jigokudani lässt sich wunderbar mit Yamanouchi Onsen verbinden, dem kleinen Thermalquellenort am Talgrund, wo eine Handvoll traditioneller Ryokans Übernachtungsgäste aufnimmt. Am besten machst du es so: ein Ryokan-Abendessen, ein Bad am Abend und dann früh der Spaziergang hinauf, bevor sonst jemand ankommt. Wenn du die weitere Region erkundest, findest du in unserem Nagano-Reiseplan, was sich dort sonst noch lohnt.

Anreise: Der nächstgelegene Bahnhof ist Yudanaka an der Nagano Dentetsu Line. Von Nagano Station bist du etwa 45 Minuten unterwegs. Von dort fährt ein Bus zum Parkplatz bei Kanbayashi Onsen, wo der Wanderweg beginnt. Nagano erreichst du von Tokio aus in 80 Minuten mit dem Hokuriku Shinkansen. Ein Tagesausflug ist also machbar, aber mit einer Übernachtung ist es viel entspannter. Falls du noch nie einen Shinkansen gebucht hast, erklären wir dir in unserem Beitrag, wie du Shinkansen-Tickets buchst.

Beste Reisezeit: Von Dezember bis Februar liegt Schnee und die Affen baden besonders häufig. Der Park ist ganzjährig geöffnet. Im Sommer kannst du die Affen im grünen Wald erleben, doch der Winter ist die ikonische Jahreszeit und der Grund, warum die meisten die Reise unternehmen.

Aizu-Wakamatsu: Samurai-Geschichte und Sake in Fukushima

Aizu-Wakamatsu liegt im Binnenland, in einem Becken der Präfektur Fukushima in der Region Tōhoku, rund drei Zugstunden von Tokio entfernt. Die Stadt zählt zu den geschichtsträchtigsten Burgstädten im Norden Japans und wird von ausländischen Reisenden nur selten besucht. Genau deshalb schicken wir alle hierher, die echte Samurai-Geschichte erleben möchten, ohne die Menschenmassen von Kyoto oder Nikko. In unserem vollständigen 3-Tage-Reiseplan für Aizu findest du den Ablauf für jeden einzelnen Tag.

Die Burg Tsuruga steht im Mittelpunkt. Sie ist die einzige Burg Japans mit einem Dach aus roten Ziegeln – eine bewusste Entscheidung beim Wiederaufbau 1965, der sich an Aufzeichnungen über ihr ursprüngliches Aussehen hielt. Ihre prägende Stunde erlebte die Burg im Boshin-Krieg von 1868: Die Truppen von Aizu, die dem Tokugawa-Shogunat treu waren, hielten einer einmonatigen Belagerung durch kaiserliche Truppen stand, bevor sie kapitulierten. Das Museum in der Burg beleuchtet diese Zeit ausführlich. Es liefert den nötigen Hintergrund, um zu verstehen, warum die Samurai-Identität der Stadt bis heute so sichtbar ist.

Im Zentrum der Geschichte von Aizu steht der Byakkotai, die Weisse Tigerbrigade, eine Einheit jugendlicher Samurai. Zwanzig von ihnen, etwa 14 bis 17 Jahre alt, wurden während der Kämpfe von ihren Truppen abgeschnitten und gelangten zum Iimori-Hügel. Als sie auf den Rauch über der Stadt hinabblickten, glaubten sie, die Burg sei gefallen, und beschlossen, sich das Leben zu nehmen, statt sich zu ergeben. Neunzehn starben. Einer, Iinuma Sadakichi, wurde von einer einheimischen Frau gefunden und gerettet. Er lebte bis 1931 – nur dank ihm kennen wir die Geschichte überhaupt. Dabei war die Burg gar nicht gefallen. Ihre Gräber auf dem Iimori-Hügel gehören zu den meistbesuchten Orten der Stadt, und die Geschichte wird bis heute an den örtlichen Schulen gelehrt.

Die Nanokamachi-dori ist eine kurze, erhaltene Einkaufsstrasse aus der Taishō-Zeit nahe dem Stadtzentrum. Ihre Ladenfassaden aus dem frühen 20. Jahrhundert sind noch erhalten; heute gibt es hier Kunsthandwerksläden, Sake-Verkostungsräume und kleine Restaurants. Die Strasse ist ruhig und beschaulich – so geht es in den erhaltenen Strassenzügen grösserer Städte fast nie zu.

Aizu gehört dank kalter Winter, sauberem Bergwasser und Reis aus dem umliegenden Becken auch zu Japans renommiertesten Sake-Regionen. Die Suehiro-Brauerei im Stadtzentrum bietet Führungen und Degustationen an und stellt seit 1850 ununterbrochen Sake her. Mehrere andere Brauereien arbeiten ähnlich, und zwei oder drei lassen sich an einem Nachmittag bequem zu Fuss besuchen. (Falls du dich schon einmal gefragt hast, warum der Becher randvoll eingeschenkt wird: Wir haben separat über die Tradition der Masu-Becher geschrieben.)

Higashiyama Onsen liegt in einem schmalen Tal, drei Kilometer östlich des Zentrums. Der Badeort mit seinen heissen Quellen zählt zu den ältesten in Tōhoku; Aufzeichnungen über die Bäder reichen mehr als 1’300 Jahre zurück. Einige traditionelle Ryokans säumen die Talstrasse. Anders als vergleichbare Orte bei Nikko oder in Nagano empfängt Higashiyama Onsen deutlich weniger Besuchende und bleibt deshalb selbst am Wochenende ruhig.

Die Tadami-Linie führt von Aizu-Wakamatsu westwärts durch die Berge von Oku-Aizu und zählt zu den landschaftlich schönsten Zugstrecken im ländlichen Japan. Sie schlängelt sich durch abgelegene Bergdörfer, überquert eine Flussbrücke nach der anderen und erreicht Gegenden der Präfektur Fukushima, in die sich kaum Besuchende verirren. Die ganze Fahrt bis Tadami dauert pro Strecke etwa drei Stunden. Viel schöner ist es, mit einer Übernachtung in Oku-Aizu zu planen, statt die Strecke an einem Tag hin und zurück zu fahren.

Anreise: Von Tokio nimmst du den Tohoku-Shinkansen nach Koriyama und steigst dort in die Banetsu-Westlinie nach Aizu-Wakamatsu um. Insgesamt dauert die Fahrt etwa zwei Stunden und 45 Minuten. Direktbusse fahren ebenfalls ab Asakusa. Sie brauchen rund vier Stunden und sind deutlich günstiger als die Kombination mit dem Shinkansen. Wenn du noch nie einen Hochgeschwindigkeitszug gebucht hast, erkläre ich dir hier, wie du Shinkansen-Tickets buchst.

Beste Reisezeit: Ende Oktober bis Anfang November leuchten die Herbstfarben rund um die Burg Tsuruga und im Tal entlang der Tadami-Linie. Im Winter liegt viel Schnee auf dem Burggelände und in der umliegenden Landschaft. Zu keiner anderen Jahreszeit kommst du den Bedingungen während der Belagerung so nahe.

Toyama und die Tateyama Kurobe Alpine Route: Japans Bergreise entlang der Schneewände

Toyama liegt an der Nordwestküste von Honshu am Japanischen Meer und verzeichnet einen der stärksten Schneefälle aller bewohnten Regionen der Erde. Genau deshalb gibt es die Tateyama Kurobe Alpine Route – und deshalb kommen jeden Frühling Menschen aus ganz Japan und der ganzen Welt hierher. Dann wird die Route wieder geöffnet, und du kannst endlich sehen, wie viel Schnee sich im Laufe eines Winters tatsächlich ansammelt.

Die 37 Kilometer lange Gebirgsroute verbindet die Stadt Toyama auf der Westseite der Nordalpen mit Omachi in Nagano im Osten. Mit dem Auto kannst du sie nicht befahren. Stattdessen geht es nacheinander mit sieben verschiedenen Verkehrsmitteln über die Berge: mit Seilbahnen, Luftseilbahnen, elektrischen Trolleybussen und Bergbussen. Der höchste Punkt liegt bei Murodo auf 2450 Metern. Für die ganze Strecke brauchst du bei gemütlichem Tempo fünf bis sechs Stunden. Viel besser funktioniert sie als einfache Fahrt zwischen den beiden Präfekturen denn als Rundreise.

Der Schneekorridor Yuki no Otani bei Murodo ist das Herzstück der Route. Nach der Öffnung Mitte April führt die Strasse zwischen Wänden aus verdichtetem Schnee hindurch, die regelmässig über 15 Meter hoch sind und in schneereichen Jahren beinahe 20 Meter erreichen. Maschinen schneiden sie senkrecht zurecht. Kein Foto bereitet dich wirklich darauf vor, unten zu stehen und zu ihnen hinaufzuschauen. Der Korridor bleibt bis Mitte Juni geöffnet, während die Wände schmelzen. Am höchsten sind sie Ende April und Anfang Mai.

Murodo liegt auf einem alpinen Hochplateau auf 2450 Metern. Von hier blickst du über die Tateyama-Bergkette, zu der auch der heilige Gipfel Oyama gehört, der seit dem 8. Jahrhundert shintoistische Pilger anzieht. An klaren Tagen reicht die Sicht bis zur Silhouette des Fuji. Sobald der Schnee auf den höher gelegenen Wegen geschmolzen ist, öffnen ab Ende Juli die Wanderwege. Im vulkanischen Jigokudani bei Murodo – einem anderen Tal als jenes in Nagano, das denselben Namen trägt – steigen direkt neben dem Wanderweg Dampfschwaden auf, und Schwefelablagerungen prägen die Landschaft.

Der Kurobe-Staudamm nahe dem Nagano-Ende ist mit 186 Metern der höchste Staudamm Japans. Um ihn zwischen 1956 und 1963 an einem Ort ohne Strassenanbindung zu bauen, mussten Tunnel durch die Berge getrieben werden. Dabei kamen 171 Arbeiter ums Leben. Im Sommer entsteht durch das Ablassen des Wassers einer der grössten künstlichen Wasserfälle des Landes. Von den Aussichtsplattformen über dem Stausee bekommst du einen guten Eindruck davon, was hier geschaffen wurde.

Auch Toyama selbst ist einen Abstecher wert. Japanische Köche zählen die Toyama-Bucht zu den besten Fischgründen des Landes. Hier gibt es aussergewöhnlich gute weisse Garnelen, Leuchtkalmare und Gelbschwanzmakrelen. Die Bucht fällt überraschend nahe an der Küste auf über 1’000 Meter Tiefe ab. Dadurch ist das Meeresleben hier konzentrierter als in flacheren Küstengewässern. In den Restaurants am Wasser in Toyama bekommst du den morgendlichen Fang zu Preisen, die deutlich unter denen für dieselbe Qualität in Tokio liegen.

Gokayama lassen die meisten links liegen. Es ist das weniger bekannte UNESCO-Dorf neben Shirakawa-go und liegt am Toyama-Ende desselben Bergtals. Hier steht eine kleinere, aber ebenso gut erhaltene Gruppe von Bauernhäusern im Gasshō-zukuri-Stil. Gokayama wird nur von einem Bruchteil der Besucher von Shirakawa-go besucht und ist dadurch spürbar ruhiger und stärker vom Alltag geprägt. Wenn du beide Dörfer auf einem Ausflug ab Toyama besuchst, bekommt deine Alpenroute richtig viel Tiefe.

Anreise: Die Alpenroute beginnt am Bahnhof Tateyama. Von Toyama Station aus erreichst du ihn mit der Toyama Chiho Railway in etwa einer Stunde. Toyama liegt an der Hokuriku-Shinkansen-Strecke, zwei Stunden von Tokio und nur 20 Minuten von Kanazawa entfernt. Wichtig: Die Route ist von Ende November bis Mitte April komplett geschlossen. Prüfe also die Öffnungstermine, bevor du deine Pläne darauf abstimmst.

Beste Reisezeit: Ende April bis Mitte Mai, wenn die Schneewände am Yuki no Otani am höchsten sind. Ende Juli bis August blühen die Alpenblumen, und rund um Murodo herrschen ideale Bedingungen für klare Wanderungen. Die Herbstfarben in den tieferen Abschnitten sind Ende September und Anfang Oktober prächtig, allerdings werden die höchsten Lagen bereits früher in der Saison geschlossen.

Ländliches Kyūshū: Hita, der Yufu und der Geburtsort von One Piece

Kyūshū ist die am meisten übersehene der vier Hauptinseln Japans, wenn es ums Reisen auf dem Land geht – und genau das macht die Insel so reizvoll. Die Landschaft ist vulkanisch und grün, und vielerorts gibt es kaum die touristische Infrastruktur, die anderen, stärker besuchten Regionen ihre Ecken und Kanten genommen hat. Miete dir ein Auto. Die öffentlichen Verkehrsmittel verbinden die wichtigsten Orte gut, doch das Beste an Kyūshū liegt dazwischen: an Bergstrassen und in Flusstälern, die kein Bus anfährt. In unserem Reiseplan für das ländliche Kyūshū findest du die Route, die wir gefahren sind.

Hita ist eine kleine Schlossstadt in den Bergen der Präfektur Oita. Sie liegt am Mikuma-Fluss und ist weitgehend so erhalten geblieben, wie sie in der Edo-Zeit war, als sie direkt vom Tokugawa-Shogunat verwaltet wurde. Im Viertel Mameda-machi findest du die besterhaltene Reihe von Kaufmannshäusern: An einem stillen Morgen spiegeln sich ihre weissen Mauern und dunklen Holzbalken im Fluss. Hita inspirierte auch das Bergdorf in Attack on Titan. Der Schöpfer Hajime Isayama wurde hier geboren und wuchs hier auf. Wenn du die steilen Hänge siehst, die die Stadt umgeben, verstehst du sofort, woher das ummauerte Dorf stammt. In der Nähe des Flussviertels steht eine Bronzestatue von Eren Yeager. Wenn dich das interessiert, findest du in unserem separaten Guide weitere Anime-Schauplätze in Japan, die es wirklich gibt.

Der 1’583 Meter hohe Mount Yufu erhebt sich über dem Yufuin-Becken im Zentrum der Präfektur Oita. An klaren Tagen sind seine beiden Vulkangipfel von weiten Teilen der umliegenden Landschaft aus zu sehen. Vom Ausgangspunkt oberhalb des Orts ist der Aufstieg unkompliziert; bis zum Gipfel brauchst du etwa zwei Stunden. Oben reicht der Blick über ganz Kyushu. Yufuin selbst gehört zu den beliebtesten Onsen-Orten Kyushus. Entlang der Yunotsubo Kaido, die vom Bahnhof zum See führt, reihen sich Ryokans, kleine Galerien und Kunsthandwerksläden aneinander. Der Ort ist geschäftiger, als sein ländlicher Ruf vermuten lässt. Mit dem Auto kannst du aber in kleineren Unterkünften ausserhalb der touristischen Hauptstrasse übernachten, wo es viel ruhiger ist.

Beppu liegt mit dem Auto 30 Minuten östlich von Yufuin und zählt zu den geothermisch aktivsten Orten der Welt. Hier tritt mehr heisses Quellwasser zutage als irgendwo sonst in Japan. Überall in der Stadt steigt Dampf aus Abflüssen, am Strassenrand und aus offenen Öffnungen auf. Das verleiht dem ganzen Ort eine seltsam unwirkliche Atmosphäre. Die Beppu Hells sind acht eindrucksvoll gefärbte heisse Quellen im nördlichen Viertel Kannawa. Dazu gehören ein blutrotes Eisenbecken, ein kobaltblaues Becken und ein graues Schlammbad, das langsam vor sich hin blubbert. Baden kannst du darin nicht, aber der zweistündige Rundweg zwischen den Quellen lohnt sich.

Saiki City im Süden der Präfektur Oita ist der Geburtsort von Eiichiro Oda, dem Schöpfer von One Piece, der meistverkauften Mangaserie der Geschichte. Die Stadt greift das Thema mit Wandbildern, einem eigenen Museumsbereich und saisonalen Veranstaltungen auf. Ausserdem liegt sie an einem ruhigen Küstenabschnitt, der verblüffend an die Küstenorte der East Blue aus den frühen Handlungsbögen erinnert. Für Fans lohnt sich die Fahrt von Beppu in den Süden allein schon wegen dieser Kombination.

Eine sinnvolle Rundfahrt verbindet alle vier Orte in zwei bis drei Tagen: Flieg zum Flughafen Oita oder reise mit dem Fernbus von Fukuoka an, miete ein Auto und fahr für eine Nacht westwärts nach Hita. Am nächsten Tag geht es auf Bergstrassen nach Norden weiter nach Yufuin, wo du die zweite Nacht verbringst. Danach fährst du ostwärts nach Beppu und, falls dich die Verbindung zu One Piece interessiert, südwärts der Küste entlang nach Saiki.

Anreise: Fukuoka ist das wichtigste Tor zu diesem Teil Kyushus. Von dort gibt es internationale Flüge und eine Shinkansen-Verbindung ab Tokio, die etwa fünf Stunden dauert. Beppu und Oita sind mit dem Limited Express in ungefähr zwei Stunden mit Fukuoka verbunden. Mietwagen bekommst du am Bahnhof Oita, am Bahnhof Beppu und am Flughafen Oita. Für die Strecken rund um Hita und Yufuin würde ich sie als beinahe unverzichtbar bezeichnen.

Beste Reisezeit: Von Ende Oktober bis Mitte November färbt sich das Hita-Flusstal herbstlich, ebenso die Hänge des Mount Yufu. Die Laubfärbung gehört zu den schönsten in Kyushu. Von Ende März bis Anfang April verwandelt die Kirschblüte das Flussufer von Mameda-machi. Im Sommer ist die Landschaft üppig grün, unten im Tal aber auch feucht und schwül.

Lohnt sich ein Abstecher aufs japanische Land?

Kurz gesagt: Das ist der Teil Japans, auf den ich bei einer Reiseroute am wenigsten verzichten möchte. Die Städte sind aussergewöhnlich, und du solltest sie dir nicht entgehen lassen. Aber Tokio und Kyoto sind auch die Orte, die alle anderen sehen. Hier draussen findest du Berg-Onsen mit gerade einmal drei weiteren Gästen, einen Morgenmarkt, auf dem du der einzige ausländische Besucher bist, den Bus, den du um ein Haar verpasst hättest, und den Gastgeber deiner Pension, der extra auf dich gewartet hat. An solche Tage erinnerst du dich.

Du musst deine Reise dafür nicht komplett umplanen. Schon zwei oder drei Nächte ausserhalb einer zweiwöchigen Route verändern den ganzen Verlauf. Wenn du wenig Zeit hast, mach von Tokio aus einen Abstecher nach Hakone oder Kawaguchiko. Hast du eine Woche, nimm die Alpenrunde über Matsumoto, Takayama und Shirakawa-go. Wenn du die Klassiker schon kennst, fahr weiter hinaus nach Tottori, Aizu oder Kyushu. Dort wirst du kaum anderen ausländischen Reisenden begegnen.

Egal, wofür du dich entscheidest: Buche deine Unterkunft frühzeitig, prüfe die Busfahrpläne zweimal und nimm mehr Bargeld mit, als dir vernünftig erscheint.

Wohin als Nächstes?

Wenn du mehr über ein Thema in diesem Reiseführer erfahren möchtest, lies als Nächstes diese Seiten:

Plane eine Reise durch eine bestimmte Region. Unsere Nagano-Reiseroute, die 3-Tage-Reiseroute durch Aizu und die Reiseroute durchs ländliche Kyushu sind detaillierte Routen, denen du direkt folgen kannst.

Finde die passende Unterkunft. Unser Onsen- und Ryokan-Reiseführer erklärt, wie Ryokan funktionieren, wofür du bezahlst und wie du dich in den Badebereichen verhältst.

Geniesse besseres Essen. Unser Reiseführer zur japanischen Küche bietet einen umfassenderen Überblick über regionale Spezialitäten hinaus.

Versteh, was du da siehst. Im Japan-Kulturguide geht es um Bräuche, Festivals und Etikette, die viel verständlicher werden, wenn du sie in einem Dorf statt in einem Museum erlebst.

Kombiniere das mit den Städten. Wenn du eine ganze Reise planst, ergänze diesen Guide mit unserem Guide zu Aktivitäten in Tokio und dem Japan-Insider-Guide für alles Weitere.

Warst du schon an einem dieser Orte oder hast du einen ländlichen Ort entdeckt, den wir übersehen haben? Schreib es in die Kommentare – wir lesen sie alle und suchen immer nach dem nächsten Tal, in dem wir abtauchen können.

FAQ zum japanischen Landleben