Japon rural : le guide complet pour voyager à la campagne

La plupart des gens qui visitent le Japon ne quittent jamais Tokyo ni Kyoto, et pendant longtemps, j’ai fait pareil. Il m’a fallu quelques voyages avant de me décider à prendre les trains lents qui partent vers la campagne et, franchement, c’est là que le Japon s’est révélé à moi. Les villages, les onsen de montagne, les petites gares où personne ne parle anglais et où le dernier bus part à 17 heures : ce sont ces journées dont je me souviens le plus, bien plus que d’une liste de lieux à voir en ville.

La campagne japonaise, ce n’est pas non plus un seul et même endroit. Au nord, Hokkaido t’offre des lacs volcaniques et une neige poudreuse pour laquelle certains traversent le monde. Dans les Alpes japonaises, nous avons déambulé dans les rues préservées de l’époque Edo de Takayama et découvert les fermes au toit de chaume de Shirakawa-go, tout droit sorties d’une carte postale, mais plus paisibles qu’on ne l’imagine. Si tu cherches un point de chute pour explorer les montagnes, notre itinéraire de 3 jours à Matsumoto se combine bien avec cette région, et la route alpine de Tateyama Kurobe est l’un des itinéraires les plus spectaculaires pour traverser les Alpes. Sur la côte ouest de Honshu, on trouve de vraies dunes de sable et des villages de pêcheurs endormis. Tout au sud, les îles extérieures d’Okinawa semblent appartenir à un autre pays, avec leurs eaux turquoise et leur culture si différente de celle du Japon continental. J’ai essayé de consacrer un guide complet à chacun de ces endroits ; je te mets les liens au fil de l’article pour que tu puisses explorer ceux qui t’attirent.

Et voilà le truc : presque personne ne fait ça. La plupart des voyageurs font complètement l’impasse sur la campagne, et c’est justement pour ça que ça vaut encore la peine d’y aller, avant que tout change.

Ce guide est le tour d’horizon que j’aurais aimé avoir quand j’ai commencé. Il présente les destinations rurales qui valent vraiment le détour selon moi, explique comment se déplacer sans voiture (c’était notre cas à chaque fois), où dormir, quoi manger et quelle saison choisir selon la région. Que tu aies une seule journée de libre et que tu veuilles t’échapper à la campagne depuis Tokyo, ou que tu prépares un itinéraire rural de deux semaines, sers-t’en comme d’une carte et suis les liens vers les guides détaillés de chaque endroit.

Pourquoi visiter la campagne japonaise

Presque toutes les personnes que nous avons rencontrées et qui sont vraiment parties explorer le Japon rural nous ont dit la même chose après coup : la campagne a été le meilleur moment de leur voyage. Voilà pourquoi je te conseille de lui faire une vraie place dans ton itinéraire, pas seulement d’y consacrer un après-midi.

La culture s’y vit au quotidien, elle n’est pas mise en scène. À la campagne, l’artisanat, les festivals et les petits rituels au sanctuaire ne sont pas organisés pour les touristes : ce sont simplement des habitudes locales. En traversant Takayama tôt le matin, avant l’ouverture des boutiques, nous avons vu un vieil homme balayer le seuil d’une brasserie de saké que sa famille tenait probablement depuis des générations. Rien ne semblait joué pour les visiteurs. Des villes comme Takayama, Aizu-Wakamatsu et Tono ont conservé leur caractère de l’époque Edo d’une façon que Kyoto, malgré toute sa renommée, ne peut plus vraiment égaler.

Chaque saison donne lieu à un voyage différent. Nous avons découvert les Alpes au printemps, avec les cerisiers en fleurs au-dessus des rizières en terrasses, puis nous y sommes retournés en automne, quand toute la vallée s’est parée de rouge et d’or. En été, les montagnes se couvrent de sentiers de randonnée et de lucioles. En hiver, des villages comme Shirakawa-go disparaissent sous plusieurs mètres de neige et semblent vraiment peints. Si tu ne peux choisir qu’une saison, je t’orienterais vers l’automne dans les montagnes.

Ces saveurs ne s’exportent pas. C’est ce à quoi je ne m’attendais pas. Le bœuf de Hida que nous avons mangé à Takayama, grillé sur une petite feuille de magnolia garnie de miso, était meilleur que tout ce que j’avais goûté à Tokyo, et on en trouve à peine en dehors de la région. Même chose pour le crabe de la côte de Tottori, les soba à la farine de sarrasin de Nagano et les agrumes de Shikoku. La cuisine de campagne est hyperlocale par nature, et c’est l’une des meilleures du pays.

Ça coûte une fraction du prix des grandes villes. C’est ce qui nous a le plus surpris. Nous avons trouvé dans les montagnes un ryokan qui coûte environ 40 000 yens la nuit à Hakone, pour moins de 15 000 yens, souvent avec le dîner et le petit-déjeuner inclus. Et même pendant la Golden Week, quand Tokyo et Kyoto étaient bondées, les endroits où nous sommes allés étaient tranquilles.

L’accueil est authentique. Ici, le tourisme est encore récent, et ça se sent. L’omotenashi, cette idée japonaise d’une hospitalité généreuse, prend une autre dimension quand c’est le propriétaire d’une maison d’hôtes qui te dessine une carte à la main, plutôt qu’un réceptionniste qui récite son texte. Plus d’une fois, quelqu’un nous a accompagnés à pied sur une partie du trajet au lieu de simplement nous indiquer le chemin.

La campagne japonaise est-elle facile à visiter aujourd’hui ?

Il est aussi plus facile qu’avant de rejoindre la campagne. Ces dernières années, de nombreuses régions rurales ont ajouté des panneaux en anglais, des guichets d’information touristique et des pass ferroviaires destinés aux visiteurs étrangers. Plusieurs régions qui nécessitaient autrefois une voiture sont désormais accessibles en bus saisonnier ou par des lignes touristiques. Je détaillerai les pass et les correspondances pour chaque destination dans les sections ci-dessous, car les solutions qui fonctionnent dans les Alpes ne sont pas forcément adaptées à Tottori ou à Kyushu, par exemple. Pour aller plus loin, notre guide de la route alpine Tateyama Kurobe montre bien jusqu’où l’on peut aller en transports touristiques, sans voiture.

Des destinations méconnues à découvrir dans la campagne japonaise

La plupart des listes sur le Japon rural reprennent toujours les trois mêmes noms : Takayama, Hakone et Shirakawa-go. Ces destinations valent toutes le détour, et j’ai écrit des guides complets sur Takayama, Shirakawa-go et Hakone si tu veux commencer par là. Mais elles n’ont plus rien de secret. Si tu cherches des endroits encore vraiment à l’écart des sentiers battus, voilà les coins de campagne que je conseillerais à quelqu’un qui visite le Japon pour la deuxième fois, et où nous avons nous-mêmes passé du temps.

Les hauts plateaux de Nagano. Au-delà des célèbres anciennes villes étapes, c’est à Nagano que nous retournons sans cesse. Notre itinéraire à Nagano te fait découvrir la région en détail. Et si tu ne devais faire qu’une seule chose, va voir les singes des neiges de Jigokudani : des macaques sauvages se prélassent dans une source chaude fumante tandis que la neige tombe autour d’eux. C’est aussi étrange et merveilleux que ça en a l’air.

Aizu-Wakamatsu, Fukushima. Une ville-château que la plupart des visiteurs étrangers ne découvrent jamais, où l’histoire des samouraïs est encore bien vivante, contrairement aux grandes villes qui l’ont effacée. J’ai préparé un itinéraire de 3 jours à Aizu, parce que cette ville mérite mieux qu’une visite au pas de course.

Tottori, côte de San’in. Eh oui, le Japon a de vraies dunes de sable, et presque aucun voyageur occidental ne s’aventure jusqu’ici. Le guide de Tottori te donne tous les détails, mais en résumé : un littoral spectaculaire, du crabe frais et bien moins de monde que sur la Route dorée.

La campagne de Kyushu. L’île du sud est un pays à part, entre volcans et villes thermales. Notre itinéraire à la découverte de la campagne de Kyushu retrace le parcours que nous avons fait, et les onsen de Beppu valent à eux seuls le vol vers le sud.

Naoshima, l’île de l’art. Ce n’est pas un village au sens traditionnel, mais rares sont les endroits qui semblent aussi loin de Tokyo. Toute une île transformée en musées et installations d’art contemporain, au milieu de hameaux de pêcheurs. Je te raconte tout dans notre guide de Naoshima.

À savoir avant de découvrir la campagne japonaise

Quelques conseils pratiques, sans détour, car la campagne demande un peu plus d’organisation que Tokyo.

L’anglais se fait vite rare en dehors des grandes villes. Les panneaux, les menus et les horaires de train sont souvent uniquement en japonais, et dans les zones rurales, la plupart des employés ne parlent pas anglais couramment. Mais c’est tout à fait gérable. La fonction appareil photo de Google Traduction déchiffre instantanément la plupart des panneaux et des menus. Je ne compte plus le nombre de fois où elle m’a dépanné, notamment pour savoir lequel de deux bus presque identiques allait jusqu’à notre village. Télécharge des cartes hors ligne de la région avant de quitter ton hébergement et tu éviteras une bonne partie du stress lié aux déplacements.

Les transports demandent une vraie organisation. C’est le point essentiel. Certains endroits ne sont accessibles qu’en bus local, avec seulement quelques départs par jour. Si tu rates le dernier, tu te retrouves vraiment coincé. Avant de réserver une nuit quelque part, vérifie si les transports en commun sont fiables ou si louer une voiture serait plus judicieux. La situation varie énormément d’une région à l’autre. J’ai donc détaillé les options et les forfaits, ainsi que les endroits où la voiture vaut vraiment le coup, dans la section consacrée aux transports un peu plus bas.

Le liquide reste roi. Beaucoup de restaurants, de maisons d’hôtes et de temples à la campagne n’acceptent que les espèces, et ça nous est arrivé de nous faire piéger plus d’une fois. Plus on s’enfonce dans les terres, plus les distributeurs se font rares, et tous n’acceptent pas les cartes étrangères. Voici la règle qu’on suit désormais : retirer plus de yens que nécessaire au dernier konbini ou 7-Eleven de la grande ville la plus proche. Les distributeurs 7-Bank sont les plus fiables pour les cartes étrangères, et ils se raréfient vite dès qu’on entre dans les montagnes. Dans mon guide sur les espèces, les cartes et les distributeurs au Japon, j’explique quelles cartes fonctionnent et quels distributeurs acceptent les cartes étrangères.

Se déplacer dans le Japon rural (avec ou sans voiture)

C’est là que beaucoup de voyageurs se font surprendre. Le réseau ferroviaire japonais est réputé excellent, mais cette réputation repose surtout sur les lignes entre les grandes villes. À la campagne, les règles changent, et mal organiser ses déplacements est le moyen le plus sûr de perdre une journée de voyage.

Le JR Pass n’est plus la solution évidente qu’il était. Depuis sa forte hausse de prix il y a quelques années, il n’est rentable que si tu parcours de longues distances. Fais donc le calcul et compare avec des billets à l’unité avant de l’acheter. Plus important pour ce guide : beaucoup des lignes dont tu auras besoin ici ne sont pas des lignes JR. La ligne Nankai jusqu’à Koyasan, le Nagano Dentetsu pour voir les macaques des neiges, le Toyama Chiho Railway jusqu’à Tateyama, le Fujikyu jusqu’à Kawaguchiko et le Wakayama Electric Railway, dont le chef de gare est un chat, ne sont pas couverts. Même le train express Azusa pour Matsumoto n’est pas entièrement couvert. Vérifie chaque ligne pour ton itinéraire au lieu de supposer que le pass couvrira tout. Si tu n’as encore jamais réservé de billet de train à grande vitesse, on t’explique la marche à suivre dans notre guide sur la réservation des billets de shinkansen. Pour les longs trajets, compare aussi le shinkansen et l’avion.

Les pass régionaux sont généralement plus avantageux que le pass national. Pour un séjour à la campagne, les pass régionaux sont presque toujours plus intéressants. Le Hakone Free Pass inclut le téléphérique, les bus, les bateaux sur le lac et les trains locaux dans un seul billet. Il existe des formules équivalentes pour les Alpes, le Kansai et Kyushu. Choisis le pass correspondant aux endroits où tu vas vraiment, pas le plus grand disponible.

Quand le bus remplace le train, organise-toi en fonction des horaires. Shirakawa-go, Kamikochi et les points de départ des sentiers du Kumano Kodo ne sont accessibles qu’en bus. Les bus ruraux ne circulent souvent que quelques fois par jour et, parfois, le dernier retour part en milieu d’après-midi. Photograph ie les horaires à l’arrêt en arrivant : tu n’auras pas toujours de réseau pour les consulter plus tard. Prévois aussi une marge plus large que tu ne le crois nécessaire.

Quand la voiture est la bonne solution. Dans certaines régions, les transports en commun ne desservent tout simplement pas les endroits les plus intéressants. C’est particulièrement vrai à Kyushu, mais aussi autour des cinq lacs du Fuji, sur la côte de Tottori et aux points de départ des petits sentiers du Kumano. Si tu vas dans ces coins-là, loue une voiture. Il te faudra un permis de conduire international délivré dans ton pays avant le départ. Et comme certains aspects de la conduite au Japon peuvent surprendre, on a rassemblé les infos pratiques dans notre guide sur la location de voiture au Japon.

Deux petites astuces qui t’évitent bien des tracas. Prends une carte IC (Suica, Pasmo, Icoca), même à la campagne : beaucoup de bus ruraux les acceptent désormais, et tu n’auras pas à chercher la monnaie exacte. Utilise aussi le takkyubin, le service d’envoi de bagages, pour faire livrer ta grosse valise à l’hôtel de ta prochaine ville. Traîner une valise dans un bus rural ou dans les ruelles d’un village, c’est pénible, et l’envoi coûte généralement autour de 2 000 yens par bagage.

Où dormir dans le Japon rural

C’est côté hébergement que la campagne distance vraiment les villes, autant par les prix que par l’expérience. Tu paieras une fraction des tarifs de Tokyo, et les lieux où tu dors font partie du voyage au lieu d’être de simples endroits où passer la nuit. Voici les quatre types d’hébergement à connaître.

Ryokan. L’auberge traditionnelle, où il vaut la peine de s’offrir au moins une nuit. Chambres avec tatamis, futons installés pendant que tu dînes, yukata à porter dans l’établissement et, en général, un onsen sur place. Les tarifs sont généralement par personne et comprennent le dîner et le petit-déjeuner : le prix affiché peut sembler élevé, jusqu’à ce que tu réalises qu’il inclut deux repas élaborés. Un ryokan à 40 000 yens la nuit à Hakone peut se trouver à moins de 15 000 yens plus loin dans les montagnes. Nous avons tout expliqué dans notre guide des onsen et des ryokan. Et si tu veux savoir à quoi ressemble un très bon établissement, tu peux lire le récit de notre séjour à l’Ueyama Ryokan. Le dîner est généralement un kaiseki, un repas de saison composé de plusieurs plats, qui mérite à lui seul le détour. Nous avons aussi expliqué séparément ce qu’est vraiment le kaiseki.

Minshuku et maisons d’hôtes à la ferme. La version familiale : des chambres plus simples, une cuisine maison et beaucoup plus de contacts avec les personnes qui tiennent l’établissement. C’est ce qu’il te faut à Shirakawa-go, où dormir dans une ferme gasshō-zukuri après le départ des bus de touristes est sans doute la meilleure chose à faire dans le village. C’est moins cher qu’un ryokan et la nuit y est souvent plus mémorable.

Shukubo, hébergement dans un temple. On en trouve surtout à Koyasan, où plus de 100 temples accueillent des visiteurs pour la nuit. Tu dors dans un monastère en activité, tu goûtes à des repas végétariens shojin ryori et tu peux participer à la prière du matin. Ce n’est pas le grand luxe et les murs sont fins, mais dormir au sein d’une communauté religieuse qui fonctionne depuis 1 200 ans, c’est une expérience impossible à reproduire ailleurs.

Hôtels d’affaires. Pas très glamour, mais vraiment pratiques. Petits, propres, bon marché et fiables, ils sont souvent la seule option dans une ville rurale où l’on peut réserver pour le soir même. Avant de réserver, ça vaut le coup de savoir comment les hôtels sont classés au Japon, car le système d’étoiles ne fonctionne pas comme tu pourrais le croire.

Deux conseils pratiques. Réserve plus tôt que tu ne le ferais en ville. Les hébergements à la campagne sont petits — parfois seulement six ou huit chambres — et affichent complet des mois à l’avance pour les couleurs d’automne, la Golden Week et les soirées d’illumination de Shirakawa-go. Avant ton premier onsen, renseigne-toi aussi sur les règles de savoir-vivre dans un onsen : elles sont strictes et les enfreindre met tout le monde mal à l’aise. Si tu as des tatouages, vérifie d’abord la politique de l’établissement, car ils posent encore problème dans de nombreux onsen. Les établissements ruraux sont souvent plus souples, et les bains privés sont une solution simple.

Que manger dans la campagne japonaise

La cuisine de campagne est ultra-locale par nature, et c’est ce qui nous a le plus surpris en quittant les villes. La plupart des choses que tu mangeras ici ne voyagent vraiment pas — pas parce qu’elles ne le peuvent pas, mais parce que les régions en sont fières et qu’elles sont meilleures là où elles sont produites. Notre guide de la cuisine japonaise présente les grands classiques du pays ; voici donc les spécialités qui méritent de prévoir un repas autour d’elles, région par région.

Les Alpes : bœuf de Hida et soba. À Takayama, le bœuf de Hida est la vedette : ce wagyu élevé dans les vallées montagneuses de Gifu se déguste en brochettes dans la rue, en nigiri ou dans des menus teppanyaki complets dans les ryokan. Il compte parmi les meilleurs bœufs du Japon, après celui de Kobe. À savoir : l’appellation « bœuf de Kobe » est constamment usurpée, ce qui fait du wagyu régional comme celui de Hida un choix plus sûr, et souvent meilleur. Nagano est le pays des soba : du sarrasin cultivé dans les hautes terres, servi froid avec une sauce pour les tremper en été.

La côte de la mer du Japon : crabe et fruits de mer. L’hiver, c’est la saison du crabe du côté de Tottori et de Toyama, et on y trouve certains des meilleurs produits de la mer du pays. La baie de Toyama, en particulier, est considérée par les chefs japonais comme l’une des meilleures sources de produits de la mer du Japon. On y pêche des crevettes blanches, des calmars lucioles et de la sériole, que les restaurants du front de mer servent le jour même à une fraction des prix de Tokyo.

Hokkaido : agneau et produits laitiers. Le nord propose des spécialités qu’on ne trouve nulle part ailleurs au Japon. Le jingisukan, ce barbecue d’agneau grillé nommé d’après Gengis Khan, est un classique de Sapporo et l’un de nos plats préférés du pays ; nous en avons parlé dans notre article sur le jingisukan à Sapporo. En février, Sapporo accueille aussi le festival de la neige de Sapporo, le plus grand festival d’hiver du Japon.

Shikoku : udon. Kagawa est la préfecture des udon, et les nouilles d’ici n’ont rien à voir avec celles qu’on trouve ailleurs. Nous avons suivi un cours de cuisine pour apprendre à faire des udon à Kochi ; honnêtement, c’est l’une des meilleures expériences que nous ayons vécues dans le Japon rural. Et oui, ça nous a fait préférer les udon aux ramen.

Kyushu et Okinawa : des cuisines à part. À Kyushu, on aime le porc et les saveurs prononcées. Fukuoka a aussi sa tradition de shirouo, si tu as envie de goûter quelque chose de vraiment inhabituel. La cuisine d’Okinawa a très peu de points communs avec celle du reste du pays : goya champuru, un sauté de melon amer, poitrine de porc braisée rafute et awamori, une eau-de-vie de riz distillée uniquement là-bas.

Les dîners en ryokan. Où que tu sois, si tu séjournes dans un ryokan, le dîner est généralement un kaiseki : un repas saisonnier composé de plusieurs plats, autour des produits cultivés et pêchés dans la région. C’est souvent le meilleur repas d’un voyage à la campagne. Nous avons expliqué ce que comprend vraiment un kaiseki, si tu veux savoir ce qui t’attend à table.

Le saké local. Presque toutes les régions rurales brassent leur propre saké, et Aizu est l’une des régions les plus réputées. Ses brasseries du centre-ville organisent des visites et des dégustations. Si quelqu’un du coin te sert jusqu’à faire déborder ta coupe, c’est voulu. Nous avons expliqué pourquoi on remplit le masu jusqu’à le faire déborder.

Un conseil pratique. Les restaurants de campagne ont des horaires réduits et ferment souvent entre le déjeuner et le dîner. Dans les petites villes, la cuisine peut fermer dès 20 h. Mange plus tôt qu’en ville et, si ton hébergement propose le dîner, accepte : il se peut qu’il n’y ait rien d’autre d’ouvert.

Les plus beaux villages et villes de campagne à visiter au Japon

Matsumoto : une ville-château aux portes des Alpes japonaises

Matsumoto fait partie des bases à la campagne que je recommande souvent à ceux qui découvrent le Japon : on y trouve un château féodal, de vrais paysages alpins et une culture gastronomique à part, le tout à quelques heures de Tokyo. J’ai détaillé le programme dans mon itinéraire de 3 jours à Matsumoto, mais voici pourquoi cette ville mérite sa place dans cette liste.

Le château de Matsumoto est la pièce maîtresse de la ville et l’un des douze châteaux d’origine encore debout au Japon. Construit à la fin du XVIᵉ siècle, sa façade noire lui a valu le surnom de « château du Corbeau ». Contrairement aux reconstructions en béton qu’on trouve ailleurs, son intérieur est entièrement d’origine, avec ses escaliers en bois abrupts et ses meurtrières. Gravir ces marches presque verticales en chaussettes est déjà une petite aventure en soi.

À environ 90 minutes en bus de la gare de Matsumoto se trouve Kamikōchi, une vallée alpine protégée à 1 500 mètres d’altitude, dans les Alpes du Nord. Les voitures particulières n’y sont pas autorisées, ce qui lui permet de rester vraiment paisible. La balade facile entre le pont Kappa et l’étang Myōjin est l’une des plus jolies randonnées sans effort du pays. Viens fin septembre : les mélèzes se parent d’or dans toute la vallée.

Pour découvrir tout autre chose, la ferme de wasabi Daio, dans la vallée d’Azumino, est la plus grande plantation de wasabi du Japon. Elle s’étend le long de ruisseaux limpides alimentés par des sources. L’entrée est gratuite, le lieu est discrètement magnifique et tu peux y goûter du wasabi frais sous des formes inédites, y compris en glace.

Comment s’y rendre : Matsumoto se trouve à environ 2 h 30 de Shinjuku en train express Azusa. Attention, le Japan Rail Pass ne couvre pas la totalité du trajet sur cette ligne : vérifie avant de partir.

Meilleure période pour partir : en mai, pour profiter de la verdure printanière à Kamikochi ; de fin septembre à mi-octobre, pour admirer les couleurs d’automne dans les Alpes.

Tottori : dunes de sable, paysages côtiers et mer du Japon

Tottori est l’une des préfectures les moins visitées du Japon par les touristes étrangers et, franchement, c’est précisément ce qui mérite le détour. Elle se trouve sur la côte ouest de Honshu, face à la mer du Japon. Entre ses paysages spectaculaires et ses attractions un peu insolites, elle ne ressemble à aucun autre coin de campagne. On a parcouru toute la préfecture et expliqué comment la découvrir en voiture dans notre guide de voyage à Tottori.

Les dunes de Tottori sont le point de départ évident, et elles nous ont vraiment surpris. Elles s’étendent sur près de 16 kilomètres le long de la côte et culminent à 47 mètres. C’est le seul grand système dunaire du Japon — une phrase qu’on ne s’attend pas à écrire à propos du pays. Tu peux faire une balade à dos de chameau, dévaler les pentes en sandboard ou simplement grimper jusqu’à la crête pour admirer la mer. Viens tôt, avant l’arrivée des bus de touristes : la lumière est plus belle et tu auras presque la crête pour toi tout seul.

Juste à la sortie de la ville, le pont Eshima Ohashi traverse le lac Nakaumi et rejoint la préfecture de Shimane. Sa forte pente, conçue pour laisser passer les bateaux en dessous, crée sous certains angles une illusion d’optique : le pont semble presque vertical. C’est devenu l’un des ouvrages d’ingénierie les plus photographiés de l’ouest du Japon, et on peut s’y arrêter rapidement, gratuitement.

Si tu as grandi en lisant des mangas, continue jusqu’à Hokuei, la ville natale de Gosho Aoyama, le créateur de Détective Conan. La ville a joué le jeu à fond : des statues en bronze des personnages bordent les rues et le Gosho Aoyama Manga Factory attire des fans venus de tout le pays. Si tu es fan, on a consacré un guide à part à cette ville de Conan bien réelle.

Comment s’y rendre : Tottori se trouve à environ 2 h 30 d’Osaka en train express Super Hakuto. Tu peux aussi t’y rendre en bus longue distance, moins cher, depuis Kyoto ou Osaka.

Meilleure période pour visiter : le printemps et l’automne, pour profiter des dunes sans souffrir de la chaleur. En hiver, la mer du Japon est souvent agitée, mais le littoral est spectaculaire et c’est la saison du crabe, avec certains des meilleurs produits de la mer que tu pourras goûter au Japon.

Takayama : une ville de montagne de l’époque Edo dans les Alpes japonaises

Cette partie est l’une de tes meilleures : très concrète, riche en faits et pleine de vraie connaissance du lieu (les boules de cèdre au-dessus des brasseries, les horaires des marchés). Je garde presque tout et j’y ajoute simplement ta voix, plus un ou deux détails vécus. Le lien interne vers Takayama est vérifié et reste en place. J’ajoute aussi des liens vers Shirakawa-go et le bœuf de Hida, là où il existe de vraies pages de destination. Pas de tirets cadratins.

Une remarque préalable sur le lien : tu as choisi « Takayama » comme texte d’ancrage, avec takayama-and-the-hie-shrine comme destination. Ça fonctionne, mais la page cible porte précisément sur le sanctuaire Hie, et non sur Takayama en général. Je place donc le lien à un endroit plus adapté.

Takayama se trouve dans une haute vallée de la préfecture de Gifu, entourée de toutes parts par les Alpes japonaises. C’est justement cet isolement qui la rend si particulière. Coupée du monde à l’époque Edo, la ville a développé ses propres savoir-faire, sa cuisine et son style architectural, et une grande partie de tout cela a remarquablement survécu. C’est l’une des villes historiques les mieux préservées du Japon, et c’est lors de notre premier voyage à la campagne que nous avons compris tout ce que nous avions manqué en restant dans les villes.

Sanmachi Suji, l’ancien quartier des marchands, en est le cœur. Trois ruelles étroites bordées de brasseries de saké en bois sombre, de boutiques d’artisanat et de maisons de marchands des XVIIe et XVIIIe siècles. La plupart des brasseries produisent encore du saké de Hida sur place. Tu peux les reconnaître aux boules de cèdre (sugidama) suspendues au-dessus de leurs portes. Il faut moins d’une heure pour parcourir le quartier, mais nous avons fini par passer toute la matinée à entrer et sortir des boutiques. De là, tu peux aussi facilement rejoindre à pied le sanctuaire Hie, si tu as envie de découvrir un coin plus tranquille de la ville.

Les marchés matinaux de Takayama se tiennent tous les jours le long de la rivière Miyagawa et devant le bâtiment administratif de Takayama Jinya. Les agriculteurs y vendent des légumes marinés, des herbes de montagne, de l’artisanat et des produits frais, de 7 h environ à midi. C’est une très bonne raison de passer la nuit sur place plutôt que de venir pour la journée : quand les premiers autocars arrivent, le meilleur des marchés est déjà en train de disparaître.

Le bœuf de Hida est la spécialité de la ville. Cette viande wagyu est issue de bêtes élevées dans les vallées montagneuses de Gifu, et elle est à la hauteur de sa réputation. Tu la trouveras en brochettes sur les étals du marché, en nigiri dans les petits restaurants de Sanmachi Suji et en menus complets de teppanyaki dans les ryokan. Elle est souvent considérée comme l’une des meilleures viandes de bœuf du Japon, après celle de Kobe, et la brochette que nous avons mangée debout dans la rue reste l’un de mes meilleurs souvenirs culinaires du pays.

À quelques minutes en bus, le Hida Folk Village est un musée en plein air qui rassemble plus de 30 fermes traditionnelles déplacées depuis les villages voisins, dont plusieurs aux toits de chaume gasshō-zukuri, comme ceux de Shirakawa-go. C’est un excellent aperçu avant de visiter les villages eux-mêmes : une première étape idéale.

Comment s’y rendre : Takayama se trouve à 2 h 30 de Nagoya avec le train express Hida, ou à environ 3 heures d’Osaka. La ville se situe naturellement entre les deux, ce qui en fait une étape facile pour passer la nuit.

Meilleure période pour y aller : Fin avril, pour le festival de printemps de Takayama, l’un des trois grands festivals du Japon, avec ses chars mécaniques richement décorés. Mi-octobre, pour le festival d’automne et les feuillages à leur apogée.

Shirakawa-go : un village aux toits de chaume classé à l’UNESCO, dans les montagnes de Gifu

Shirakawa-go est l’un des rares sites ruraux célèbres qui mérite vraiment sa réputation, et je dirais à tout le monde que le détour en vaut la peine. Niché dans une étroite vallée de montagne à Gifu, le village est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO et abrite le plus grand ensemble préservé de fermes gasshō-zukuri du Japon. Son nom signifie à peu près « mains en prière » et décrit les toits pentus en forme de A, conçus pour laisser glisser les fortes chutes de neige de la vallée plutôt que de s’effondrer sous leur poids.

Le village principal, Ogimachi, compte environ 60 fermes anciennes encore debout, dont neuf sont ouvertes au public comme musées ou maisons d’hôtes. Une balade tranquille prend environ deux heures. La maison Wada est la plus grande ouverte aux visiteurs. Son mobilier d’origine et ses outils agricoles sont répartis sur trois étages. Depuis les niveaux supérieurs, tu peux observer de l’intérieur la charpente du toit, ce qui vaut à lui seul le petit prix de l’entrée.

Si tu peux, passe la nuit sur place plutôt que de venir pour la journée. C’est le conseil que nous donnons le plus volontiers. Quand les bus de l’après-midi repartent, le village devient complètement silencieux. La lumière du soir sur les toits de chaume est vraiment magique, et prendre le petit-déjeuner au réveil dans une ferme en activité fait partie des moments qui nous ont le plus marqués pendant tout le voyage.

L’hiver est la saison la plus photographiée, surtout pendant les soirées d’illumination organisées certains soirs de janvier et février, quand les fermes sont éclairées par en dessous sur fond de neige. Attention : les billets pour le point de vue des illuminations sont attribués par tirage au sort et partent vite. Fais ta demande sur le site de l’office de tourisme de Shirakawa-go plusieurs mois à l’avance. C’est le genre de chose qu’on ne découvre qu’une fois sur place, quand on réalise qu’on a raté l’événement.

Comment s’y rendre : On rejoint généralement Shirakawa-go en bus express depuis Takayama, en environ 50 minutes, ou depuis Kanazawa, en environ 75 minutes. Il n’y a pas de train. Prévoir deux ou trois nuits pour visiter tranquillement Takayama et Shirakawa-go.

Meilleure période pour visiter : janvier et février pour la neige et les illuminations. Fin novembre, pour les premières neiges alors que les collines arborent encore leurs couleurs d’automne. L’été est la saison la plus calme et la plus paisible.

Shikotsu-Toya : lacs volcaniques et sources chaudes dans le sud de Hokkaido

Le parc national de Shikotsu-Toya couvre une partie spectaculaire du sud de Hokkaido, entre deux des lacs les plus impressionnants du Japon. C’est aussi l’un des espaces sauvages les plus faciles d’accès dans le nord du pays, à seulement 60 kilomètres environ au sud-ouest de Sapporo. On y découvre des paysages volcaniques actifs et certaines des meilleures villes thermales du nord du Japon.

Le lac Shikotsu est le plus profond et le plus calme des deux. Avec ses 363 mètres de profondeur, c’est le deuxième lac le plus profond du Japon. Son eau limpide prend des nuances de bleu différentes selon la lumière et la saison. Il occupe une caldeira volcanique dans laquelle aucun grand cours d’eau ne se jette ni ne s’écoule, ce qui préserve sa pureté remarquable. Faire du kayak ici tôt le matin, avant que le vent ne se lève, c’est l’une des façons les plus paisibles et gratifiantes de commencer la journée à Hokkaido.

Le lac Toya est plus aménagé et, à sa manière, plus spectaculaire. Il occupe lui aussi une caldeira, avec l’île de Nakajima qui émerge en son centre et le mont Usu qui domine la rive sud. Usu est l’un des volcans les plus actifs du Japon : il est entré en éruption quatre fois au XXe siècle, la dernière en 2000. Le téléphérique d’Usu t’emmène sur les hauteurs, d’où tu peux observer les coulées de lave solidifiées et les dégâts dans le cratère. Une grande partie des lieux a volontairement été laissée en l’état pour témoigner de ce qui s’est passé.

La zone de Toyako Onsen, le long de la rive sud, est le principal point de chute. Cette station thermale traditionnelle compte de grands hôtels au bord du lac, avec des bains en plein air face à l’eau. Le niveau varie beaucoup d’un établissement à l’autre : prends donc le temps de lire les avis récents avant de réserver.

Pour une autre option thermale plus tranquille, Noboribetsu se trouve juste à l’extérieur du parc. C’est l’une des stations thermales les plus célèbres de Hokkaido. Son Jigokudani, ou « vallée de l’Enfer », est un cratère volcanique fumant qui alimente les établissements de bains en neuf types d’eau minérale. On peut s’y déplacer à pied, le site est spectaculaire et cette station ne ressemble à aucune autre que nous ayons visitée.

Comment s’y rendre : Des bus interurbains relient régulièrement Sapporo au lac Toya et à Noboribetsu. Le trajet dure environ 1 h 30 à 2 h, selon ta destination. La location d’une voiture vaut le coup si tu veux visiter les deux lacs et Noboribetsu au cours du même voyage, sans avoir à jongler avec les horaires de bus.

Meilleure période pour partir : De fin avril à octobre pour la randonnée et le kayak. En hiver, les fortes chutes de neige à Hokkaido transforment les paysages au bord des lacs, mais limitent l’accès aux sentiers volcaniques. Les feux d’artifice de Toyako Onsen ont lieu tous les soirs de fin avril à octobre et se voient directement depuis la rive.

Hakone : stations thermales et vues sur le mont Fuji depuis Tokyo

Hakone est l’escapade à la campagne la plus facile à faire depuis Tokyo, et l’un des séjours courts les plus complets du pays. À environ 90 minutes de Shinjuku, dans la préfecture de Kanagawa, cette vallée réunit des ryokans avec onsen, des paysages volcaniques, de l’art en plein air et les plus belles vues faciles d’accès sur le mont Fuji près de Tokyo. C’est très fréquenté, c’est vrai, mais l’endroit est assez vaste pour qu’un peu d’organisation te permette de trouver des coins tranquilles. On a consacré un guide à part aux vues sur le mont Fuji depuis Hakone, car c’est la principale raison pour laquelle la plupart des gens viennent.

Le téléphérique de Hakone est l’axe pratique de la région : il relie Sounzan à Togendai en passant par la crête, au-dessus d’Owakudani. Par temps clair, les vues sur le Fuji depuis les cabines sont du genre à te couper en pleine phrase. Le téléphérique passe juste au-dessus d’Owakudani, une vallée volcanique active où des fumerolles de soufre percent le flanc de la montagne et où les vendeurs proposent des kuro-tamago, des œufs cuits dans les sources volcaniques jusqu’à ce que leur coquille noircisse. Selon la légende locale, chacun d’eux te fait gagner sept ans de vie. J’en ai mangé un. Je compte bien sur ses effets.

Le lac Ashi se trouve à l’extrémité sud et c’est la pièce maîtresse de Hakone. Les bateaux de promenade sur le thème des pirates sont délicieusement kitsch et, par beau matin, la rive nord offre une vue dégagée sur le Fuji qui se dresse au-dessus de l’eau. Le torii rouge du sanctuaire de Hakone, au bord du lac, est l’un des sites les plus photographiés de toute la région du Kantō et, pour une fois, les photos ne lui font pas trop d’honneur.

Hakone compte plus de ryokans que presque partout ailleurs près de Tokyo, des grands hôtels de villégiature avec bains en plein air privés aux petites auberges familiales. À l’entrée de la vallée, le secteur de Hakone Yumoto concentre le plus grand choix d’établissements de milieu de gamme. Pour un séjour le week-end, réserve au moins deux mois à l’avance, et encore plus tôt pour la saison des feuillages de novembre.

Le musée en plein air de Hakone vaut bien une demi-journée, même si l’art contemporain n’est généralement pas ton truc. Installé sur un terrain aménagé à flanc de colline, il abrite des sculptures de Henry Moore, des céramiques de Picasso et une salle de l’infini de Yayoi Kusama. Le mélange entre les œuvres et le décor montagneux fonctionne vraiment mieux qu’on ne pourrait le croire.

Comment s’y rendre : Le train express Romancecar relie Shinjuku à Hakone Yumoto en environ 85 minutes. C’est le moyen le plus confortable de s’y rendre. Le Hakone Free Pass comprend le trajet en Romancecar, ainsi que des trajets illimités en téléphérique, en bus, en bateau sur le lac et en train local dans la région. C’est bien plus avantageux que d’acheter les billets séparément.

Meilleure période pour visiter : De la mi-octobre à la fin novembre, pour les feuillages d’automne avec le Fuji en toile de fond. Janvier et février offrent l’air hivernal le plus limpide et les vues les plus nettes sur le Fuji. Si tu veux découvrir une autre base pour admirer le Fuji, notre itinéraire autour du lac Kawaguchiko te présente l’autre versant classique. Évite la Golden Week et les week-ends d’été, quand les prix et l’affluence atteignent leur maximum.

Lac Kawaguchiko : voir le mont Fuji sans payer le prix fort d’Hakone

Le lac Kawaguchiko est le plus fréquenté des cinq lacs du Fuji et le plus facile d’accès depuis Tokyo. Il se trouve juste sur le versant nord du mont Fuji, dans la préfecture de Yamanashi. Alors que Hakone propose une expérience de villégiature soignée, Kawaguchiko est plus simple et beaucoup moins cher. C’est donc le meilleur choix si tu préfères consacrer ton budget à passer du temps face à la montagne plutôt qu’aux équipements sur place. Notre itinéraire complet à Kawaguchiko détaille le programme jour par jour.

Le bus direct depuis Shinjuku rejoint Kawaguchiko en environ 115 minutes, pour quelque 1 800 yens l’aller, soit une fraction du prix du Romancecar pour Hakone. Les bus circulent régulièrement tout au long de la journée et il n’est pas nécessaire de réserver en dehors des périodes de forte affluence. En revanche, pour les week-ends de fin octobre et de début novembre, en pleine saison des feuillages d’automne, mieux vaut réserver à l’avance.

Louer une voiture à la gare de Kawaguchiko est le moyen le plus efficace de se déplacer. La route de la rive nord offre plusieurs points d’arrêt avec une vue dégagée sur le Fuji, et la voiture t’évite les bus locaux, qui sont bondés à craquer en haute saison. La plupart des agences de location de la gare ouvrent à partir de 8 h, avec des petites voitures à partir d’environ 6 000 yens par jour.

Sur la rive nord, le parc Oishi est le meilleur point de vue gratuit sur le lac : ses vastes pelouses donnent directement sur le Fuji, de l’autre côté de l’eau. La lavande du début juillet et les buissons de kochia qui rougissent à la mi-octobre en font l’un des meilleurs spots photo saisonniers de toute la région des cinq lacs du Fuji.

Côté hébergement, il est bien plus facile de trouver ici des chambres abordables avec une vraie vue sur le Fuji qu’à Hakone. Des établissements comme l’Hotel Kainosato proposent des chambres propres donnant sur la montagne, avec arrivée autonome, à des tarifs souvent deux fois moins élevés, voire davantage, que ceux des ryokans comparables à Hakone.

Si tu as une voiture, le village de Saiko Iyashi no Sato Nenba mérite les 20 minutes de route vers l’ouest, le long du lac. Ce village reconstitué aux toits de chaume se trouve dans une vallée paisible. Le hameau d’origine de Nenba a été détruit en 1966 par un glissement de terrain provoqué par un typhon. Après sa restauration, le site a rouvert en 2012 sous la forme d’un musée en plein air. Il accueille bien moins de monde que le front de lac principal et, par temps clair, les toits de chaume avec le Fuji en arrière-plan offrent un panorama aussi beau que n’importe lequel dans la région.

Comment s’y rendre : Des bus directs partent du terminal de bus de Shinjuku pour la gare de Kawaguchiko tout au long de la journée. Le trajet dure environ 115 minutes. La ligne Fujikyu relie Kawaguchiko à Otsuki, où elle rejoint la ligne JR Chuo pour rentrer à Tokyo : c’est pratique pour faire une boucle plutôt que de revenir sur ses pas.

Meilleure période pour visiter : de fin octobre à début novembre, pour admirer les couleurs de l’automne se refléter dans le lac, avec le Fuji en toile de fond. De début janvier à mi-février, pour profiter de la limpidité de l’hiver et des vues les plus nettes de l’année sur le Fuji. Pour la saison des cerisiers en fleurs, de fin mars à début avril, combine ta visite avec le sentier de la pagode Chureito, au-dessus de Fujiyoshida, pour la photo classique de la pagode et du Fuji.

Ishigaki et Miyakojima : des îles tropicales à l’extrême sud du Japon

Ishigaki et Miyakojima font partie des îles Yaeyama, à l’extrême sud-ouest du Japon, plus proches de Taïwan que de Tokyo, et ça se ressent. Climat subtropical, récifs coralliens, héritage des Ryukyu et rythme de vie qui n’a presque rien à voir avec celui du reste du pays. Si tu as déjà visité Tokyo et Kyoto, ces îles te donnent l’impression de découvrir un tout autre pays. C’est la partie du Japon qui nous a le plus surpris. Tu retrouveras tout notre séjour dans notre guide d’Ishigaki et de Miyakojima.

Ishigaki est la plus grande et la plus développée des deux îles, et sert de plaque tournante pour l’archipel. Le centre-ville regorge de restaurants, de boutiques de plongée et d’hébergements, tandis que le littoral alentour alterne plages de corail et rivières bordées de mangroves. Sur la côte nord-ouest, la baie de Kabira est l’endroit le plus photographié : une eau turquoise peu profonde recouvre le sable blanc et les coraux vivants. La baignade y est interdite, en partie pour protéger les parcs à culture de perles noires et en partie à cause des courants. Des bateaux à fond de verre y circulent régulièrement et permettent d’observer les récifs.

Depuis Ishigaki, des ferries desservent plusieurs petites îles qui valent le détour le temps d’une journée. À 15 minutes, Taketomi a conservé un village traditionnel des Ryukyu, avec ses murs de corail blanc, ses toits de tuiles rouges et ses charrettes tirées par des buffles d’eau qui avancent tranquillement dans les ruelles recouvertes de sable. À 40 minutes en ferry, Iriomote est couverte à 90 % de jungle et abrite l’une des zones sauvages les plus riches en biodiversité du Japon, notamment le chat d’Iriomote, en danger critique d’extinction, dont il reste moins de 100 individus.

Miyakojima se trouve à environ 300 kilomètres au nord-est d’Ishigaki. On s’y rend en vol direct depuis Tokyo, Osaka ou Naha, et non en ferry. L’île est plus plate et moins spectaculaire qu’Ishigaki, mais ses eaux sont souvent considérées comme les plus belles du Japon. Sur la côte sud-ouest, la plage de Yonaha Maehama déroule sept kilomètres de sable blanc et fin. Souvent présentée comme la plus belle plage du pays, elle offre une pente douce qui garde l’eau chaude et claire sur une grande distance.

Inauguré en 2015, le pont d’Irabu relie Miyakojima à la petite île d’Irabu. Avec un peu moins de quatre kilomètres, c’est le plus long pont gratuit du Japon. La traversée en voiture offre une vue dégagée sur l’océan des deux côtés et mène à des plages plus tranquilles et à des spots de snorkeling beaucoup moins fréquentés que le littoral principal de Miyakojima.

Sur ces deux îles, la culture des Ryukyu a sa propre identité, avec une langue, une cuisine, une musique et un artisanat bien à elle. La cuisine okinawaïenne fait appel à des ingrédients qu’on trouve rarement ailleurs au Japon : le goya champuru, un sauté au melon amer, le rafute, de la poitrine de porc braisée, et l’awamori, un alcool de riz distillé uniquement à Okinawa. Mange dans de petits établissements locaux plutôt que dans les restaurants des complexes hôteliers : l’expérience n’a plus rien à voir. Si tu veux aussi découvrir Okinawa sur l’île principale, on a raconté notre visite du château de Shuri à Naha. Pour quelque chose de plus insolite, il y a aussi le saké local au serpent habu.

Comment s’y rendre : Des vols directs relient Ishigaki à Tokyo-Haneda en environ trois heures et à Naha en une heure. Miyakojima est desservie par des vols directs depuis Tokyo, Osaka et Nagoya. Des ferries assurent toute la journée les liaisons entre les îles : depuis Ishigaki, tu peux rejoindre Taketomi, Iriomote, Kohama et les autres îles Yaeyama.

**Meilleure période pour partir :** de mars à mai, pour profiter de températures douces avant l’été humide et la saison des typhons. En octobre et novembre, le temps est stable, l’eau est limpide pour la plongée et les hébergements sont nettement moins chers qu’en pleine saison estivale. La saison des typhons s’étend de juin à septembre et peut perturber les vols et les ferries sans prévenir.

Naoshima : l’île japonaise de l’art, dans la mer intérieure de Seto

Naoshima est l’un des endroits les plus surprenants et les plus fascinants du Japon rural, à condition d’être prêt à faire le détour. Cette petite île de pêcheurs, dans la mer intérieure de Seto entre Honshu et Shikoku, est passée en une trentaine d’années du statut de communauté industrielle en déclin à celui de centre d’art contemporain de renommée internationale, grâce aux investissements de Benesse Corporation et à l’architecture de Tadao Ando. On y trouve des musées de renommée mondiale, des œuvres conçues pour leur site et la vie ordinaire d’un village de pêcheurs, côte à côte. Notre guide complet de l’île d’art de Naoshima t’aidera à préparer ta visite.

Le musée d’art Chichu est la pièce maîtresse de l’île et l’un des bâtiments de musée les plus remarquables du pays. Ando a conçu l’ensemble et l’a presque entièrement enfoui sous terre pour ne pas dénaturer le paysage. Il abrite une collection permanente de seulement cinq œuvres : trois grandes toiles des Nymphéas de Monet, deux installations de James Turrell et une œuvre de Walter De Maria. Présenter si peu d’œuvres dans un espace aussi soigneusement pensé leur donne une présence que les grandes collections parviennent rarement à créer. La lumière naturelle entre par des puits de lumière découpés dans le béton et transforme les œuvres au fil de la journée. Une visite à 10 h et une autre à 15 h sont donc vraiment deux expériences différentes.

Benesse House associe musée d’art et hôtel, dans un bâtiment conçu lui aussi par Ando, à flanc de colline au-dessus de la côte sud. La collection permanente comprend des œuvres commandées pour le bâtiment à des artistes comme Bruce Nauman, Richard Long et Hiroshi Sugimoto. Si tu y passes la nuit, tu peux visiter le musée après les heures d’ouverture au public, quand il est presque vide. Le mélange d’art, d’architecture et de vues sur la mer à la nuit tombée, c’est ce que je te conseillerais de t’offrir.

Le Art House Project répartit ses installations dans sept bâtiments historiques de Honmura, le village traditionnel de l’île. Des maisons, un sanctuaire, un ancien cabinet de dentiste et un temple ont chacun été transformés en œuvre permanente par un artiste différent. Il faut compter deux à trois heures pour passer de l’un à l’autre. Tu auras ainsi une vraie idée de la façon dont l’art s’intègre à la vie quotidienne de l’île au lieu d’en être séparé.

La citrouille jaune de Yayoi Kusama, sur la jetée de Gotanji, est le monument le plus photographié de l’île. L’originale a été endommagée par un typhon en 2021, puis retirée quelque temps avant d’être restaurée et remise en place. C’est encore le premier arrêt qui s’impose à la plupart des gens en descendant du ferry, nous compris.

L’île possède aussi des itinéraires à vélo qui relient les principaux musées et villages. On peut louer des vélos près des deux terminaux de ferry. C’est le moyen le plus pratique de tout voir en une journée, même si passer la nuit sur place permet de prendre bien plus son temps.

Comment s’y rendre : On rejoint Naoshima en ferry depuis le port d’Uno, dans la préfecture d’Okayama (environ 20 minutes de traversée), ou depuis Takamatsu, sur Shikoku (environ 60 minutes). Uno se trouve à une heure en train de la gare d’Okayama. L’île s’intègre naturellement à un itinéraire entre Hiroshima ou Okayama et Takamatsu ou Matsuyama.

Meilleure période pour visiter : Le printemps et l’automne, pour les températures agréables et la lumière limpide de la mer intérieure de Seto, qui change vraiment l’expérience à l’intérieur du musée Chichū. La Triennale de Setouchi, un festival d’art international organisé sur plusieurs îles de la mer intérieure, a lieu environ tous les trois ans et apporte des installations temporaires supplémentaires à Naoshima et dans les îles voisines.

Wakayama : Koyasan, le Kumano Kodo et le chat chef de gare

La préfecture de Wakayama se trouve sur la péninsule de Kii, au sud d’Osaka, et rassemble trois des sites spirituels les plus importants du Japon. Les visiteurs étrangers passent régulièrement à côté, alors que la région a tant à offrir. C’est le meilleur argument que je connaisse pour prolonger un voyage dans le Kansai au-delà de Kyoto et de Nara.

Koyasan est la principale raison de venir. Fondée en 816 par le moine Kukai, plus connu sous le nom de Kobo Daishi, la ville se trouve à 800 mètres d’altitude, dans une vallée de montagne à laquelle on accède par un funiculaire à forte pente depuis la gare de Gokurakubashi. Elle compte plus de 100 temples bouddhistes, dont beaucoup proposent des shukubo, des hébergements dans les temples pour la nuit. En y séjournant, tu goûteras à la cuisine végétarienne shojin ryori, tu pourras assister à la cérémonie de prière du matin et passer la nuit au sein d’une communauté religieuse qui se perpétue sans interruption depuis plus de 1 200 ans. Et puis, il y a le cimetière d’Okunoin : un chemin de deux kilomètres, couvert de mousse et bordé de cèdres centenaires, qui mène au mausolée de Kukai. Vas-y après la tombée de la nuit. Les lanternes de pierre éclairent le chemin entre les tombes de seigneurs féodaux, de samouraïs et de gens ordinaires, enterrés là au fil de douze siècles. C’est la promenade la plus chargée d’atmosphère que j’aie faite au Japon.

Le Kumano Kodo est un réseau de chemins de pèlerinage qui traverse la péninsule de Kii, un site inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. C’est l’un des deux seuls itinéraires de pèlerinage au monde à bénéficier de ce statut, avec le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, en Espagne. Les sentiers relient trois grands sanctuaires : Kumano Hongu Taisha, Kumano Nachi Taisha et Kumano Hayatama Taisha. La plupart des visiteurs empruntent la route Nakahechi, entre Takijiri-oji et Kumano Hongu Taisha. Compte deux à trois jours de marche à travers la forêt de montagne, avec de simples auberges réparties le long du parcours. Les chutes de Nachi, juste à côté de Kumano Nachi Taisha, dévalent 133 mètres d’un seul tenant : c’est la plus haute chute d’eau en une seule cascade du pays.

La côte de Shirahama, sur le littoral ouest de Wakayama, offre une ambiance complètement différente. Sa plage de sable blanc est l’une des plus belles de Honshū, et la région regorge d’onsen, dont Saki no Yu (崎の湯), un bain en plein air aménagé dans les rochers, juste au-dessus de l’océan. Vieux de plus de 1 300 ans, il compte parmi les plus anciens du Japon.

Et puis, il y a le chat. À la gare de Kishi, sur la ligne Kishigawa du Wakayama Electric Railway, la tradition du chef de gare félin a commencé en 2007. Cette année-là, Tama, une chatte écaille de tortue errante, a officiellement été nommée à ce poste pour aider à sauver cette ligne rurale en difficulté de la fermeture. Et ça a marché. Les médias nationaux s’en sont emparés, le nombre de voyageurs a bondi et la gare a fini par avoir son propre musée Tama. Tama est morte en 2015 et a été consacrée déesse au sanctuaire de la gare. Sa successeuse Nitama occupe aujourd’hui le poste et on peut généralement la trouver en service en semaine. C’est la phrase la plus japonaise de tout ce guide.

Comment s’y rendre : Koyasan se trouve à environ 90 minutes d’Osaka Namba par la ligne Nankai jusqu’à Gokurakubashi, puis en funiculaire jusqu’au sommet. Pour rejoindre les départs du Kumano Kodo, le plus simple est de prendre un bus depuis Shirahama, ou les lignes Kintetsu et JR jusqu’à Shingu, sur la côte est de la péninsule de Kii. Louer une voiture permet d’accéder bien plus facilement aux départs de sentiers moins fréquentés et aux coins de la côte.

Meilleure période pour partir : le printemps et l’automne, pour profiter de l’atmosphère forestière de Koyasan et marcher confortablement sur le Kumano Kodo. L’été, la végétation est luxuriante, mais il fait humide à basse altitude. L’hiver à Koyasan, avec la neige sur les cèdres et les allées du cimetière éclairées par les lanternes, est exceptionnel si tu supportes le froid.

Onsen des singes des neiges : les macaques japonais sauvages dans les sources chaudes des montagnes de Nagano

Le parc aux singes de Jigokudani, dans le nord de Nagano, offre l’une des expériences les plus insolites et les plus belles avec la faune sauvage au Japon. À notre connaissance, c’est le seul endroit au monde où des singes sauvages se baignent régulièrement dans des sources chaudes. Son nom signifie « vallée de l’Enfer », en référence à la vapeur qui s’élève du sol et à l’eau bouillonnante qui jaillit entre les rochers. Les macaques sont complètement sauvages et libres d’aller et venir : leur présence n’est donc jamais garantie. En hiver, toutefois, on peut presque compter sur eux, car le froid pousse le groupe à quitter la forêt pour profiter de la chaleur des bassins. Tu trouveras tous les détails pratiques dans notre guide des onsen des singes des neiges.

En hiver, tu peux combiner la visite avec une journée sur les pistes de Ryuoo Ski Park, l’une des stations de ski les plus abordables de Nagano.

Le parc se trouve à environ 850 mètres d’altitude. Pour y accéder, il faut emprunter un sentier forestier de deux kilomètres depuis le parking de Kanbayashi Onsen, soit environ 30 minutes de marche dans chaque sens, entre cèdres et chênes. Par temps sec, la randonnée est facile. En hiver, le sentier devient verglacé : de bonnes chaussures ne sont alors plus une option. Dans le parc, aucune clôture ne te sépare des macaques. Même s’ils sont habitués à la présence humaine, ce sont des animaux sauvages. Il ne faut ni les toucher ni les nourrir, et tu dois éviter de les regarder directement dans les yeux. Ces règles sont à prendre au sérieux.

La troupe compte environ 160 singes. Les bains ont commencé dans les années 1960, lorsqu’une jeune femelle s’est aventurée seule dans l’eau. Au fil des générations, cette habitude s’est répandue dans le groupe. Ce sont surtout les plus jeunes qui profitent des bassins ; les mâles adultes restent souvent sur le bord. Le mieux, c’est de rester une heure plutôt que les 15 minutes que la plupart des visiteurs y consacrent. Une fois installé, tu découvriras que les interactions au sein de la troupe sont ce qu’il y a de plus intéressant.

Les matins d’hiver, entre décembre et février, offrent le spectacle que tout le monde vient chercher : la vapeur qui s’élève de l’eau, la neige dans les arbres et les singes serrés les uns contre les autres. Arrive à l’ouverture, à 9 h, pour devancer les groupes qui débarquent en milieu de matinée : l’expérience n’a alors plus rien à voir.

Jigokudani se combine naturellement avec Yamanouchi Onsen, un petit village thermal au fond de la vallée où quelques ryokans traditionnels accueillent les visiteurs pour la nuit. Dîner dans un ryokan, profiter d’un bain le soir, puis partir tôt le lendemain pour la montée avant l’arrivée des autres : c’est de loin la meilleure façon de découvrir les lieux. Si tu prépares un séjour plus large dans la région, notre itinéraire à Nagano te présente d’autres visites qui valent le détour.

Comment s’y rendre : La gare la plus proche est celle de Yudanaka, sur la ligne Nagano Dentetsu, à environ 45 minutes de la gare de Nagano. De là, prends un bus jusqu’au parking de Kanbayashi Onsen, où commence le sentier. Nagano se trouve à 80 minutes de Tokyo en Hokuriku Shinkansen : une excursion à la journée est donc possible, même s’il vaut bien mieux passer la nuit sur place. Si tu n’as encore jamais réservé de billet de Shinkansen, on t’explique comment faire dans notre article sur la réservation des billets de Shinkansen.

Meilleure période pour visiter : de décembre à février, pour profiter de la neige et des bains à leur apogée. Le parc est ouvert toute l’année. En été, tu verras les singes dans une forêt verdoyante, mais l’hiver reste la saison emblématique et la principale raison pour laquelle la plupart des visiteurs font le voyage.

Aizu-Wakamatsu : histoire des samouraïs et pays du saké, dans la préfecture de Fukushima

Aizu-Wakamatsu se trouve dans le bassin intérieur de Fukushima, dans la région du Tōhoku, à environ trois heures de train de Tokyo. C’est l’une des villes fortifiées les plus importantes de l’histoire du nord du Japon, mais aussi l’une des moins fréquentées par les voyageurs étrangers. C’est donc l’endroit que je conseillerais à celles et ceux qui veulent découvrir la véritable histoire des samouraïs sans les foules de Kyoto ou de Nikkō. Tu trouveras le programme détaillé jour par jour dans mon itinéraire de 3 jours à Aizu.

Le château de Tsuruga est la pièce maîtresse de la ville. C’est le seul château du Japon à avoir un toit de tuiles rouges, un choix délibéré lors de sa reconstruction en 1965, d’après des documents décrivant son apparence d’origine. Le moment décisif de son histoire survient pendant la guerre de Boshin, en 1868 : les forces d’Aizu, fidèles au shogunat Tokugawa, résistent aux troupes impériales pendant un siège d’un mois avant de se rendre. Le musée du château revient en détail sur cette période, essentielle pour comprendre pourquoi l’identité samouraï de la ville reste si présente aujourd’hui.

Au cœur de l’histoire d’Aizu, il y a les Byakkotai, la brigade du Tigre blanc, composée de jeunes samouraïs. Vingt d’entre eux, âgés d’environ 14 à 17 ans, se retrouvent séparés de leurs troupes pendant les combats et parviennent jusqu’au mont Iimori. Voyant la fumée s’élever au-dessus de la ville, ils pensent que le château est tombé et choisissent de se suicider plutôt que de se rendre. Dix-neuf meurent. Le dernier, Iinuma Sadakichi, est retrouvé et sauvé par une habitante de la région. Il vit jusqu’en 1931, et c’est grâce à lui que nous connaissons cette histoire. Or, le château n’était pas tombé. Leurs tombes, sur le mont Iimori, comptent parmi les lieux les plus visités de la ville, et leur histoire est toujours enseignée dans les écoles locales.

Nanokamachi-dori est une courte rue commerçante préservée de l’ère Taishō, près du centre-ville. Elle a conservé ses devantures du début du XXᵉ siècle et accueille aujourd’hui des boutiques d’artisanat, des salles de dégustation de saké et de petits restaurants. L’ambiance y est calme et tranquille, comme on en trouve rarement dans les rues historiques des villes plus fréquentées.

Aizu est aussi l’une des régions de saké les plus réputées du Japon, grâce à ses hivers froids, à l’eau pure des montagnes et au riz cultivé dans le bassin alentour. La brasserie de saké Suehiro, en centre-ville, organise des visites et des dégustations et produit du saké sans interruption depuis 1850. Plusieurs autres brasseries fonctionnent de la même façon, et tu peux facilement en visiter deux ou trois à pied au cours d’un après-midi. (Si tu t’es déjà demandé pourquoi on remplit le verre à ras bord, j’ai aussi raconté la tradition de la boîte masu.)

Higashiyama Onsen se trouve dans une vallée étroite, à trois kilomètres à l’est du centre-ville. C’est l’une des plus anciennes villes thermales du Tōhoku, et des documents attestent de l’existence de ses bains depuis plus de 1 300 ans. Quelques ryokans traditionnels bordent la route de la vallée. Ils accueillent bien moins de visiteurs que les villes comparables près de Nikkō ou dans la préfecture de Nagano, si bien que l’endroit reste tranquille même le week-end.

La ligne Tadami, qui part vers l’ouest depuis Aizu-Wakamatsu et traverse les montagnes d’Oku-Aizu, est l’un des plus beaux trajets en train à travers la campagne japonaise. Elle serpente entre des villages de montagne isolés, franchit pont après pont au-dessus des rivières et rejoint des coins de Fukushima où presque personne ne vient. Le trajet jusqu’à Tadami dure environ trois heures dans un sens. Mieux vaut prévoir une nuit à Oku-Aizu que de faire l’aller-retour dans la journée.

Comment s’y rendre : Depuis Tokyo, prends le Tohoku Shinkansen jusqu’à Koriyama, puis la ligne Ban’etsu Ouest jusqu’à Aizu-Wakamatsu : compte environ 2 h 45 au total. Des bus express directs partent aussi d’Asakusa. Le trajet dure environ quatre heures et coûte nettement moins cher que la combinaison avec le shinkansen. Si tu n’as encore jamais réservé de billet de train à grande vitesse, on t’explique comment faire dans notre guide pour réserver des billets de shinkansen.

Meilleure période pour visiter : de fin octobre à début novembre, pour admirer les couleurs d’automne autour du château de Tsuruga et dans la vallée traversée par la ligne Tadami. En hiver, d’épaisses chutes de neige recouvrent le château et la campagne alentour : c’est la saison qui te donne le meilleur aperçu des conditions du siège.

Toyama et la route alpine Tateyama-Kurobe : une traversée montagnarde au milieu des murs de neige du Japon

Sur la côte nord-ouest de Honshu, Toyama fait face à la mer du Japon et reçoit certaines des plus fortes chutes de neige au monde dans une région habitée. C’est cette neige qui a donné naissance à la route alpine Tateyama-Kurobe, et qui attire chaque printemps des visiteurs venus de tout le Japon et de l’étranger, lorsque la route rouvre et qu’on peut enfin voir à quoi ressemble vraiment une saison entière de neige.

Cette traversée de 37 kilomètres relie la ville de Toyama, à l’ouest des Alpes du Nord, à Omachi, dans la préfecture de Nagano, à l’est. Impossible de la parcourir en voiture. Le trajet enchaîne sept moyens de transport différents : téléphériques, funiculaires, trolleybus électriques et bus de montagne, jusqu’à Murodo, le point culminant à 2 450 mètres. À un rythme tranquille, il faut compter cinq à six heures d’un bout à l’autre. Mieux vaut la faire dans un seul sens, entre les deux préfectures, plutôt que de revenir sur ses pas.

Le couloir de neige Yuki no Otani, à Murodo, est le clou de la visite. Après l’ouverture de la route à la mi-avril, on avance entre des murs de neige compactée qui dépassent régulièrement les 15 mètres et peuvent approcher les 20 mètres les années où les chutes de neige sont particulièrement abondantes. Des machines les taillent à la verticale, mais aucune photo ne te prépare vraiment à te retrouver à leur pied et à lever les yeux. Le couloir reste ouvert jusqu’à la mi-juin, tandis que les murs fondent ; ils atteignent leur hauteur maximale fin avril et début mai.

Murodo se trouve sur un plateau alpin à 2 450 mètres d’altitude, face au massif de Tateyama, dont fait partie Oyama, un sommet sacré qui attire les pèlerins shinto depuis le VIIIe siècle. Par temps clair, la vue porte jusqu’à la silhouette du mont Fuji. Les sentiers de randonnée ouvrent à partir de fin juillet, une fois la neige dégagée des chemins les plus élevés. À Murodo, la zone volcanique de Jigokudani (dans une autre vallée que celle de Nagano qui porte le même nom) laisse échapper des fumerolles et dévoile des formations de soufre juste à côté du sentier.

Le barrage de Kurobe, près de l’extrémité côté Nagano, est le plus haut du Japon, avec ses 186 mètres. Le construire entre 1956 et 1963 dans un endroit inaccessible par la route a nécessité de creuser des tunnels à travers les montagnes et coûté la vie à 171 ouvriers. En été, les lâchers d’eau du barrage créent l’une des plus grandes cascades artificielles du pays. Depuis les plateformes d’observation au-dessus du réservoir, tu peux vraiment mesurer l’ampleur des travaux réalisés ici.

Au-delà de la route alpine, Toyama mérite aussi qu’on s’y attarde. Les chefs japonais comptent la baie de Toyama parmi les meilleures sources de produits de la mer du pays : on y trouve notamment des crevettes blanches, des calmars lucioles et des sériolettes d’une qualité exceptionnelle. La baie plonge à plus de 1 000 mètres de profondeur étonnamment près du rivage. La vie marine s’y concentre ainsi comme dans peu de zones côtières moins profondes, et les restaurants du front de mer de Toyama servent la pêche du matin à des prix bien inférieurs à ceux de Tokyo pour une qualité équivalente.

Gokayama est le village que la plupart des gens ne découvrent pas. C’est la sœur moins connue de Shirakawa-go, elle aussi classée à l’UNESCO. Elle se trouve du côté de Toyama, dans la même vallée de montagne, et rassemble un peu moins de fermes au toit de chaume de style gasshō-zukuri, mais tout aussi bien préservées. Il y a beaucoup moins de visiteurs qu’à Shirakawa-go : l’ambiance y est nettement plus calme et le village semble davantage habité. Visiter les deux lors d’une excursion au départ de Toyama donne une vraie profondeur à un itinéraire dans les Alpes japonaises.

Comment s’y rendre : La route alpine commence à la gare de Tateyama, à environ une heure de la gare de Toyama avec la ligne Toyama Chihō Railway. Toyama est desservie par le Hokuriku Shinkansen : compte deux heures depuis Tokyo et seulement 20 minutes depuis Kanazawa. À savoir : la route est entièrement fermée de fin novembre à mi-avril. Vérifie les dates d’ouverture avant de prévoir ton voyage.

Meilleure période : De fin avril à mi-mai, pour admirer les plus hautes murailles de neige de Yuki no Otani. De fin juillet à août, pour les fleurs alpines et les randonnées sous un ciel dégagé à Murodo. Les couleurs d’automne dans les sections basses, fin septembre et début octobre, sont superbes, mais les zones les plus élevées ferment plus tôt dans la saison.

La campagne de Kyushu : Hita, le mont Yufu et le berceau de One Piece

Kyushu est la plus négligée des quatre grandes îles du Japon pour un voyage à la campagne, et c’est justement ce qui fait son charme. Ici, les paysages sont volcaniques et verdoyants, et les infrastructures touristiques qui ont un peu trop poli les régions plus visitées sont presque absentes. Loue une voiture. Les transports en commun relient bien les principales villes, mais les plus beaux endroits de Kyushu se trouvent entre elles, le long de routes de montagne et dans des vallées que les bus n’empruntent jamais. Tu trouveras l’itinéraire que nous avons suivi dans notre itinéraire à la découverte de la campagne de Kyushu.

Hita est une petite ville-château nichée dans les montagnes d’Oita, construite le long de la rivière Mikuma et restée presque telle qu’elle était à l’époque d’Edo, lorsqu’elle était administrée directement par le shogunat Tokugawa. Le quartier de Mameda-machi abrite le plus bel ensemble préservé de maisons de marchands, dont les murs blancs et les colombages sombres se reflètent dans la rivière au petit matin, quand tout est calme. Hita est aussi la ville qui a inspiré le village de montagne de L’Attaque des Titans. Son créateur, Hajime Isayama, est né et a grandi ici. Quand tu vois les pentes abruptes qui encerclent la ville, tu comprends d’où vient l’idée du village fortifié. Une statue en bronze d’Eren Yeager se trouve près du quartier au bord de la rivière. Si ça te parle, on a rassemblé d’autres lieux d’anime inspirés de sites réels au Japon dans un guide à part.

Le mont Yufu culmine à 1 583 mètres au-dessus du bassin de Yufuin, dans le centre d’Oita. Par temps clair, ses deux sommets volcaniques sont visibles depuis une grande partie de la campagne alentour. L’ascension est assez simple depuis le départ du sentier, au-dessus de la ville : compte environ deux heures pour atteindre le sommet, d’où la vue s’étend sur tout Kyushu. Yufuin est l’une des villes thermales les plus populaires de Kyushu, avec ses ryokans, ses petites galeries et ses boutiques d’artisanat le long de Yunotsubo Kaido, qui mène de la gare vers le lac. C’est plus animé que sa réputation de destination rurale ne le laisse penser, mais avec une voiture, tu peux loger dans de petites adresses à l’écart de la rue touristique principale, où l’ambiance est bien plus calme.

Beppu se trouve à 30 minutes de route à l’est de Yufuin. C’est l’un des endroits les plus actifs au monde sur le plan géothermique : aucune autre ville du Japon ne produit autant d’eau de source chaude. De la vapeur s’échappe des caniveaux, des bords de route et des évents à ciel ouvert dans toute la ville, ce qui lui donne une atmosphère vraiment étrange, presque irréelle. Les « enfers » de Beppu sont huit bassins d’eau chaude aux couleurs spectaculaires, dans le quartier nord de Kannawa : un bassin rouge sang riche en fer, un autre bleu cobalt et un bassin de boue grise qui bouillonne lentement. On ne peut pas s’y baigner, mais le parcours à pied de deux heures entre les bassins vaut le détour.

Saiki, dans le sud d’Oita, est la ville natale d’Eiichiro Oda, le créateur de One Piece, la série de mangas la plus vendue de l’histoire. La ville joue le jeu avec des fresques murales, une section de musée consacrée à l’œuvre et des événements saisonniers. Elle se trouve aussi sur une portion paisible du littoral qui ressemble étrangement aux villes portuaires de la mer East Blue des premiers arcs. Pour les fans, cette combinaison vaut le trajet vers le sud depuis Beppu.

Un itinéraire circulaire pratique permet de relier ces quatre villes en deux ou trois jours : prends un vol pour l’aéroport d’Oita ou viens de Fukuoka en bus express, puis récupère une voiture. Roule vers l’ouest jusqu’à Hita pour y passer une nuit, puis remonte vers le nord par les routes de montagne jusqu’à Yufuin pour une deuxième nuit. Continue vers l’est jusqu’à Beppu, puis longe la côte vers le sud jusqu’à Saiki si le lien avec One Piece t’intéresse.

Comment s’y rendre : Fukuoka est la principale porte d’entrée de cette partie de Kyushu. La ville accueille des vols internationaux et se trouve à environ cinq heures de Tokyo en Shinkansen. Beppu et Oita sont reliées à Fukuoka par train express limité, en deux heures environ. Tu peux louer une voiture aux gares d’Oita et de Beppu, ainsi qu’à l’aéroport d’Oita. Pour les étapes à Hita et Yufuin, je dirais qu’elle est presque indispensable.

Meilleure période pour partir : de fin octobre à mi-novembre, pour les couleurs d’automne dans la vallée de la rivière Hita et sur les pentes du mont Yufu, parmi les plus belles de Kyushu. De fin mars à début avril, les cerisiers en fleurs transforment les berges de Mameda-machi. L’été, la végétation est luxuriante, mais il fait humide dans les basses terres.

La campagne japonaise vaut-elle le détour ?

Réponse courte : c’est la partie du Japon que je tiens le plus à garder dans un itinéraire. Les villes sont extraordinaires et tu ne devrais pas les manquer, mais Tokyo et Kyoto sont aussi les endroits que tout le monde visite. Ici, tu peux profiter d’un onsen en montagne avec trois autres clients, découvrir un marché matinal où tu es le seul étranger, attraper de justesse le dernier bus et rencontrer le propriétaire d’une maison d’hôtes qui a veillé pour t’attendre. Ce sont ces journées-là dont on se souvient.

Pas besoin de revoir tout ton voyage pour ça. Même deux ou trois nuits sur un itinéraire de deux semaines peuvent complètement en changer le cours. Si tu manques de temps, pars de Tokyo pour Hakone ou Kawaguchiko. Si tu as une semaine, fais la boucle des Alpes en passant par Matsumoto, Takayama et Shirakawa-go. Si tu as déjà visité les grands classiques, pousse plus loin jusqu’à Tottori, Aizu ou Kyushu, où tu croiseras à peine d’autres voyageurs étrangers.

Quelle que soit ta destination, réserve ton hébergement tôt, vérifie deux fois les horaires de bus et emporte plus d’argent liquide que tu ne le juges raisonnable.

Où aller ensuite

Si tu veux approfondir un sujet de ce guide, voici les pages à lire ensuite :

Prépare un itinéraire dans une région précise. Nos itinéraires dans la préfecture de Nagano, itinéraire de trois jours à Aizu et itinéraire à la campagne dans le Kyushu proposent des parcours détaillés que tu peux suivre tels quels.

Choisis le bon hébergement. Le guide des onsen et des ryokan explique comment fonctionnent les ryokan, ce que comprend le prix et comment se comporter dans les bains.

Mange mieux. Notre guide de la cuisine japonaise donne une vue d’ensemble, au-delà des spécialités régionales.

Comprends ce que tu as sous les yeux. Le guide de la culture japonaise présente les coutumes, les festivals et les règles de savoir-vivre qui prennent tout leur sens quand on les découvre dans un village plutôt que dans un musée.

Complète avec les villes. Si tu prépares un voyage plus long, consulte aussi notre guide des choses à faire à Tokyo et notre guide pratique du Japon pour tout le reste.

Tu as visité l’un de ces endroits ou découvert un coin de campagne qu’on a oublié ? Dis-le-nous dans les commentaires : on les lit tous et on cherche toujours la prochaine vallée où disparaître.

FAQ sur la campagne japonaise